Было бы обидно побывать в удаленных горных районах Северного Азербайджана и эти самые горы так и не увидеть. так и вышло - пелена тумана опустилась едва ли не до земли и о наличии здесь каких-то гор можно было только догадываться. Но проснувшись на следующее утро, мы увидели, что облака отступили и взору во всей красе открылись склоны Главного Кавказского хребта, с трёх сторон окружающие древний Шеки.
1. Утреннее солнышко золотит склоны Большого Кавказа, голубеет небо, черепичные крыши Шеки и макушки минаретов выглядят намного ярче.
2. Вот они - те самые лесистые склоны, окружающие Шеки. Летом здесь всё зелено, но и зимой красиво!
3. Караван-сарай XVII века, где сегодня действует гостиница.
4. Минарет мечети Гюль Гары.
5. После вчерашнего серого дня очень хотелось поснимать горный Азербайджан в солнечных лучах, и опасаясь, что клубящаяся в долине пелена тумана может вернуться, мы немедля пошли снова бродить по улочкам Старого Шеки.
6. Шеки - город, пронизанный стариной. Очень уютное местечко!
9. Приближаемся к Нухинской крепости. Помните, в прошлом посте я писал, что нынешний Шеки - это бывший город Нуха (переименованный в Шеки только 1960 году), а исторический Шеки располагался выше по долине реки Киш и был смыт наводнениями в XVIII веке.
10. У стен крепости, к сожалению, опасения оправдались. Этим январским днём солнышко посветило только в короткие утренние часы, и вскоре отступивший ночью и клубившийся в долине туман снова стал укутывать город. Зимой в горах такое нередкость...
12. Бывшая гарнизонная тюрьма 1895 года постройки. Ныне здесь в нижних этажах действуют сувенирные лавки.
14. Бывшая гарнизонная Трёхсвятительская церковь, переделанная из мечети после присоединения Шекинского ханства к Российской империи.
15. Туман уже почти совсем накрыл Шеки, и картинка стремительно приближалась ко вчерашней. Чтобы не бродить второй день подряд по промозглому туманному городу, берём машину и едем кататься по окрестностям. В окрестностях Шеки есть что посмотреть, а может заодно по пути и солнышко поймаем! :))
16. Выше по долине реки находится интересное горное село Киш. Это село находится у самого подножья Главного Кавказского хребта. Горы частично скрыты туманом, но кое-где снежные вершины проглядывают из-за пелены.
Главная достопримечательность села Киш - древний христианский храм, один из самых древних храмов Закавказья. Нынешняя церковь датируется XII веком, но согласно археологическим исследованиям, на территории, где находится храм, совершались религиозные обряды и намного раньше. Его считают своим и армяне, и грузины (и каждая из сторон приводит свои исторические доводы), а по азербайджанской версии, этот храм - кавказских албанов и удин, древних народов Закавказья, исповедовавших христианство, и какое-либо влияние грузин и, особенно, армян напрочь отрицается. Вокруг принадлежности церкви сегодня много исторических и политических споров.
17. Чисто внешне этот древний храм в селе Киш похож на такие же древние христианские церкви, которые я прежде видел в большом количестве в поездках по Армении и Грузии.
21. Село Киш выше по долине, чем Шеки, и облачность здесь не такая плотная. Выглянуло солнце, сразу запахло весной. Прогулка по улочкам колоритного горного азербайджанского селения.
24. Мечеть (я так понимаю, достаточно новая).
25. И снова в путь по дорогам Азербайджана - в селения Гах и Илису, расположенные в 20 километрах отсюда в соседней горной долине.
26. Недалеко от селения Гах на скале у дороги стоит красивая кирпичная церковь.
27. Это грузинская церковь XIX века. Гахский район Азербайджана граничит с Кахетией, исторической областью на востоке Грузии. Граница между двумя республиками проходит примерно в 20 километрах отсюда, по реке Алазань и знаменитой Алазанской долине.
28. Ещё одна действующая грузинская церковь находится в селении Гах, центре одноименного района. Это храм Георгия Победоносца, построенный в 1855 году. В этих районах Азербайджана и сегодня проживает много грузин.
В Гахе при случае тоже интересно погулять, но мы движемся в горы, вверх по долине реки Курмухчай, к горному селению Илису.
29. На подъезде к Илису сохранился старый каменный мост Улу-кёрпю ("Большой мост"), построенный, как говорят, на рубеже XIX-XX веков народным мастером Омаром.
30. Горные пейзажи Илису, подёрнутые лёгким туманом.
Илису - старинное горное село на склонах Большого Кавказа. До XVII века долина реки, где находится Илису, принадлежала Кахетинскому царству Грузии, которое было разбито Иранским шахом. В XVIII веке и вплоть до середины XIX века Илису было столицей Илисуйского султаната, под влияние которого входили земли как по эту сторону Главного Кавказского хребта, так и с противоположного склона (ныне - селение Цахур Дагестана). Илисуйский султанат находился в тесных отношениях с соседними ханствами и феодальными государственными образованиями на территории современных Дагестана и Северного Азербайджана. При этом были контакты и с русскими, в начале XIX века начавшими завоевание Закавказья. В 1844 году, в разгар войны между кавказскими горцами под руководством имама Шамиля против царских войск, Илисуйский султан Даниял-бек присягнул Шамилю, но вскоре Илису был взят штурмом русскими войсками. Сегодня в Илису, помимо азербайджанцев, проживают цахуры, один из древних коренных народов Кавказа, проживающий как на севере Азербайджана, так и по ту сторону хребта в Дагестане.
32. Илису - очень колоритное горное селение.
33. Село находится прямо у Главного Кавказского хребта.
34. Высота гор здесь составляет почти 4000 метров, а по вершинам хребта проходит граница Азербайджана и России. По ту сторону гор, за хребтом, всего в десяти километрах отсюда по прямой - Дагестан и его колоритные горные селения Муслах, Гельмец, Курдул, древний Цахур. Народы, проживающие по ту и по эту сторону Большого Кавказа - исторически родственные (можно сказать вообще один народ - цахуры), но сегодня разделены границей. Цахуры, живущие на азербайджанской стороне, давно ассимилировались и в большинстве своём считают себя азербайджанцами. При этом местные рассказывали, что в начале лихих 90-х, когда в Азербайджане шла Карабахская война, многие люди, опасаясь быть туда призванными, да и просто спасаясь от голода и ужасов тех военных лет, с риском для жизни переходили через покрытый ледниками хребет и уходили на ту сторону, в Дагестан. Сегодня такой переход уже врядли возможен - государственная граница строго охраняется.
35. Пограничный военный пост в конце долины - дальше дороги нет. За постом уходят ввысь громады Большого Кавказа, а по ту сторону хребта - Дагестан, Россия.
37. Пятничная Джума-мечеть Илису XVIII века - памятник архитектуры национального значения.
38. Развалины крепости XIX века.
39. Илису находится в 8 километрах от вершин Главного Кавказского хребта (по которым проходит граница) - в живописном месте, где встречаются две горные долины. Кругом покрытые снегом горы, да и тумана здесь практически нет. Потрясающе красиво!
40. В глубине первой долины, по которой протекает река Курмухчай, на высоте 1600 метров, находится горный аул Сарыбаш, населённый цахурами. Оттуда до хребта и границы ещё ближе, всего 4-5 километров. Местные предлагали свозить туда на УАЗиках, но нам пора уже было назад.
41. А это вторая горная долина, также идущая с Главного Кавказского хребта и соединяющаяся с первой.
45. На склонах гор привлекло внимание вот это интересное сооружение.
46. Как объяснил нам водитель, это старая печь для обжига кирпича - бывший местный кирпичный заводик.
Пора было возвращаться в Шеки и затем на автобусе в Баку. Горный Азербайджан необычайно интересен - было бы здорово сюда ещё вернуться, посмотреть другие колоритные селения: Загаталу, Джар, Хыналыг, потрясающий Лагич, известный своими мастерами по меди; Губу с её уникальным еврейским поселением. Да и вообще в Азербайджане осталось ещё много чего неохваченного - Мингечевир с огромным окружённым горами водохранилищем на Куре, второй по населению город Гянджа и озеро Гёйгёль на границе с Карабахом (несмотря на прифронтовой статус, озеро сейчас открыли для посещения туристов); очень интересно было бы съездить в Нахичеванский анклав, отделённый от остального Азербайджана и окружённый Арменией, Турцией и Ираном. Но это в другой раз, а за эту неделю мы и так здорово поездили и посмотрели. Азербайджан - классная страна, куда хочется вернуться!
Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами
Возможность осуществить эту маленькую мечту представилась так же неожиданно, как и распродажа билетов «Аэрофлота» в Азербайджан. Уехав с побережья Каспийского моря из промозглого и ветреного Баку вглубь страны, в Шеки, я решил добраться до горной деревушки Киш, известной своей древней албанской церковью. И вот что из этого получилось.
Поиски русскоговорящего аборигена в сонном воскресном Шеки привели меня к невысокому сухому аксакалу, который стоял передо мной и напряжённо морщил лоб.
- Как? Киш? Не знаю такой...
- Албанская церковь должна там быть, - сказал я.
- А-а-а! Кщщь! - обрадовался старик. - Кщщь! Кщщь - это вот там, тебе марщрутка нужна.
Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из Шеки и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.
Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки - маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.
Поднимаясь по дорожке, вокруг я видел именно то, что и собирался увидеть, и радостное предчувствие переполняло меня.
Обратите внимание на прозрачные навесы внизу снимка и под южной стеной храма.Под ними лежат кости предков современных азербайджанцев, кавказских албанов. Это, некоторым образом, тоже сюрприз: раскопать кости предков и оставить их лежать открытыми всем ветрам - как-то это мне казалось не по-нашему, не по-кавказски.
Те, кто читал выдающуюся книгу Леонида Соловьёва "Повесть о Ходже Насреддине", помнят описанного в "Зачарованном принце" характерного персонажа: распределителя воды. Распределителем воды из деревенского арыка назначали самого честного и аккуратного крестьянина, который следил, чтобы каждому досталось справедливое количество драгоценной влаги из байского источника. Теперь этот процесс, слава богу, несколько автоматизирован.
Интересный школьный плакат: плакат, судя по подписи Гейдара Алиева, относительно новый, а вот школьная форма ещё советского образца.
Церковь в селе Киш - христианская церковь, X-XII веков в селении Киш в 5 км к северу от города Шеки на территории современного Азербайджана.
Согласно армянскому историку Мовсесу Каганкатваци, в I веке н. э. Святой Елисей, ученик апостола Фаддея, прибыл в местечко по имени Гис, где он построил церковь и проповедовал христианство. Церковь, в скором времени, стала «духовным центром и местом просвещения людей Востока». Рядом с местом Гис Святой Елисей был убит неизвестными около языческого алтаря.
По мнению современного армянского историка Самвела Карапетяна, географическое положение Киша не соответствует описанию Каганкатваци. С. Карапетян полагает, что Гис надо идентифицировать с деревней Бум в Габалинском районе Азербайджана. Согласно грузинскому летописцу, в X веке население Киша приняло грузинское православие, и построило эту церковь. Церковь Святой Богородицы была превращена в место жительства грузинского епископа, функционируя до XVII века.
Ко времени прихода русских на Кавказ Киш был одним из сел, население которых продолжало осознавать себя удинами. Согласно Роберту Хьюсену, судя по всему, удинский язык преобладал в регионе вплоть до XIX века, а армянское население появилось относительно недавно. Хотя многие армяне поселились здесь, бежав от тюркско-монгольских вторжений, еще больше армян переселилось в регион после прихода русских в начале XIX века.
В 2000-2003 годах МИД Норвегии финансировало совместный проект Азербайджанского университета строительства и архитектуры и Норвежского гуманитарного предприятия по археологическому исследованию и реставрации церкви в Кише. Руководителем раскопок был доктор Вилаят Керимов из Бакинского университета, а археологическим советником Дж. Бьернар Стурфиел, директор исследовательского центра Тура Хейердала в Айлсбери, Англия. Радиоуглеродный анализ различных предметов, найденных на участке проведения работ, показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарем церкви, относится приблизительно к 3000 году до н. э., в то время как существующее здание церкви было возведено около XII века (в 990-1160 годах н. э.).
Существующее здание церкви не может быть датировано временами Святого Елисея, но археологические находки показывают, что церковь расположена на территории, использовавшейся для отправления культовых обрядов с древних времен. Маловероятно, что Святой Елисей построил церковь в современном понимании этого слова. Если такой исторический деятель действительно существовал, то он скорее всего воздвиг только алтарь или же использовал существовавшее языческое сооружение.
Бьернар Стурфиел заявил журналу Azerbaijan International, что есть четкие доказательства того, что эта церковь была построена как диофизитская. Раскопки показали, что в церкви сохранились следы двух периодов использования, с двумя разными соответственными уровнями пола. Согласно Стурфиелу, архитектура апсиды первоначального здания церкви указывает на диофизитскую христологию, а так как Грузинская Православная церковь была единственной диофизитской церковью на Кавказе в позднесредневековый период, то разумно будет предположить, что церковь была изначально построена как грузинская, а позже занята монофизитами. Исследователь Бернар Сторфел отмечает, что мнение Фариды Мамедовой о том, что церковь в селе Киш основна в конце I века н. э. не достoен научного внимания, не подтверждается археологией, а самые ранние церковные здания в мире относится лишь III веку.
Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами
Возможность осуществить эту маленькую мечту представилась так же неожиданно, как и распродажа билетов «Аэрофлота» в Азербайджан. Уехав с побережья Каспийского моря из промозглого и ветреного Баку вглубь страны, в Шеки, я решил добраться до горной деревушки Киш, известной своей древней албанской церковью. И вот что из этого получилось.
Поиски русскоговорящего аборигена в сонном воскресном Шеки привели меня к невысокому сухому аксакалу, который стоял передо мной и напряжённо морщил лоб.
- Как? Киш? Не знаю такой...
- Албанская церковь должна там быть, - сказал я.
- А-а-а! Кщщь! - обрадовался старик. - Кщщь! Кщщь - это вот там, тебе марщрутка нужна.
Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из Шеки и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.
Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки - маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.
Поднимаясь по дорожке, вокруг я видел именно то, что и собирался увидеть, и радостное предчувствие переполняло меня.
Обратите внимание на прозрачные навесы внизу снимка и под южной стеной храма.Под ними лежат кости предков современных азербайджанцев, кавказских албанов. Это, некоторым образом, тоже сюрприз: раскопать кости предков и оставить их лежать открытыми всем ветрам - как-то это мне казалось не по-нашему, не по-кавказски.
Те, кто читал выдающуюся книгу Леонида Соловьёва "Повесть о Ходже Насреддине", помнят описанного в "Зачарованном принце" характерного персонажа: распределителя воды. Распределителем воды из деревенского арыка назначали самого честного и аккуратного крестьянина, который следил, чтобы каждому досталось справедливое количество драгоценной влаги из байского источника. Теперь этот процесс, слава богу, несколько автоматизирован.
Ну и у самой остановки последнее яркое впечатление от Киша - мужской салон. Именно здесь кишские красавцы обзаводятся причёсками по самой последней кишской моде.
Как добраться
Из северной части Шеки до Киша идут маршрутки-автобусы № 15 (он беш) и № 23 (йирми уч). Время в пути - минут 15-20, интервал движения - тоже минут 20-25. Проезд стоит 20 гапик (около 8 рублей). В хорошую погоду церковь, говорят, видна от дороги. В плохую погоду можно сориентироваться по указателям или спросить местных про албанскую церковь - албан мэбэди. Вход в церковь 2 маната (примерно 75 рублей), съёмка - столько же.
День восьмой. Переезд в Шеки и президентский кортеж.
С утра дождь больше не шел. Мы решили воспользоваться шансом и наконец-то эвакуироваться из Исмаиллы, тем более что из достопримечательностей в городе был лишь магазин Luks Market, наш придорожный мотель Talistan и кафе Дружба.
На автобусной остановке таксисты, конечно же, говорили, что автобусы и маршрутки будут только после обеда. Но маршрутки начались раньше. Правда, как нас и пугали, наше путешествие по Азербайджану совпало с турне по стране азербайджанского президента и турецкого премьер-министра. Так что сначала мы полчаса сидели на автовокзале в Гебеле и смотрели с первых рядов партера, как мимо проносился президентский кортеж из трех десятков машин. Потом постояли в толпе машин на перекрытой дороге перед городом Oguz, и после того как водитель решил променять многочасовое стояние на езду по полям и раздолбанной старой дороге, еще 3 часа стояли перед въездной табличкой Sеki .
Зато перезнакомились и сдружились со всей маршруткой, а также расширили словарный запас азербайджанского. Чудесные в Азербайджане люди – искренние и открытые. И каждый переезд в маршрутке с местными жителями – прекрасный опыт и незабываемое общение.
Помимо двух чудесный молодых людей, не знавших по-русски ничего, кроме «да-да-да», но активно помогавших нам изучить азербайджанский, а также молодой мамы, накормившей нас бутербродом с котлетой, и ее очаровательной девятилетней дочки, уже знающей несколько слов по-английски, в маршрутке ехали двое русских мужиков, работающих в Гебеле на строительстве канатной дороги. Дядьки после пары часов знакомства купили на въезде в Шеки водку и очень по-свойски предложили разделить с ними бутылку. Окружавшие нас пассажиры были в шоке от такого русского колорита. А мы поспешили отказаться от столь заманчивого предложения.
Когда участники президентской делегации насладились достопримечательностями Шеки и двинули в сторону Баку, дорогу наконец-то открыли, и в 6 часов вечера, спустя 8 часов после старта из соседнего Исмаиллы, мы все-таки прибыли в самый романтичный город Азербайджана.
В старой советской девятиэтажной гостинице на главной площади, которую LP охарактеризовал как нечто ужасное и «только для мазохистов», администратор предложил нам номер за 50 и, увидев шок на наших лицах, опустился до 40 манат. Мы и так не собирались там останавливаться, но если бы нам предложили номер, например, за 15 манат, могли бы подумать.
Тем сильней был шок, когда мы, пройдясь через вылизанную для туристов центральную улицу старого города, пришли в старинный Караван-сарай и обрели просторный двухкомнатный номер в старинном здании всего за 36 манат. С круглосуточной горячей водой с хорошим напором, туалетной бумагой, мылом и wi-fi. После всех тех жилищ, где мы обитали последнюю неделю, это был настоящий дворец!!!
На ужин мы отправились в центр Шеки, где в хорошем ресторане отведали традиционное для Шеки блюдо Piti (тушеная баранина с горохом в горшочке, естся путем сначала сливания бульона и поедания его с кусочками замоченного в бульоне лаваша, а затем путем разминания вилкой густого содержимого горшочка и его поедания). Бульончик был ничего, а вот гуща как-то не впечатлила. Графин же заказанного домашнего вина был просто ужасен. Мы пытались утешить себя мыслью, что такой странный вкус – результат приготовления вина не из винограда, а, например, из слив. Но официант опроверг наши догадки. Наверное, вино было перебродившим или испорченным. Еще года 3 назад.
В отеле, наслаждаясь благами цивилизации в виде wi-fi, рассевшись под массивными арочными проходами с видом на красивейший внутренний дворик и звездное небо, нарвались на странного чувака, которого видели до этого в пробке на въезде в Шеки. «Самовлюбленный идиот», как он сам себя охарактеризовал, весь вечер смешил нас нереальным эгоцентризмом.
День девятый. Шеки и Киш.
На утро, пока девчонки высыпались после злоупотребления Ивановкой, я сходила в крепость и Ханский дворец. За крепостной стеной расположилась пара музеев, древняя албанская церковь, в которой теперь тоже музей и, собственно, сам дворец. Внутри него несколько красивых и полностью покрытых фресками комнат с разноцветными витражами на окнах. Жаль, что без гида смотреть нельзя, а фотографировать нельзя даже за плату. Но красиво, да.
Потом прошлась по утреннему старому городу мимо старинных минаретов и затейливых домиков, сложенных из камня, под созревающими гранатами и абрикосами. В старом центре и вдали от туристической улицы люди хорошие: простые и приветливые. Хотя в целом чувствуется, что город слегка подпорчен туризмом. Правда, небезосновательно – мощеные улочки, старинные дома и мечети красивы, а окружающие город полностью покрытые лесом горы придают ему идиллический вид.
Потом мы вместе позавтракали в ресторане нашего отеля, расположенном посреди зеленого сада, и поехали на переполненной маршрутке в соседнюю деревню Kis , знаменитую древней албанской церковью — когда-то давно кавказские албанцы, будучи христианами, населяли весь север Азербайджана. В маршрутке были почему-то одни женщины, нам сидячих мест не хватило, и минут 20 пришлось стоять, согнувшись и положив друг другу голову на плечо.
Рядом сидела пожилая женщина, заговорившая с нами по-русски. Рассказала о своей жизни. У нее была русская мама и азербайджанский отец. Матери в Азербайджане не понравилось, и она, выкрав всех троих детей, вернулась в Россию. Отец женился второй раз, но детей у пары не было, и после смерти матери он «выкрал» своих детей обратно. Так наполовину русская Галина Ивановна, получившая после возвращения в Азербайджан более аутентичное имя, и прожила всю жизнь в Азербайджане, который по ее словам ей не нравится. Очень по-разному складывается у людей жизнь…
Киш оказался тихой деревушкой в окружении зеленых гор. А албанская церковь красивой и лаконичной.
Водитель обратной маршрутки живо интересовался, нравится ли нам Азербайджан, спросил, не хотим ли мы остаться еще, и на ответ «хотим» сказал простое: «Ну так оставайтесь!» Потом позвал в гости, сказал, что его жена о нас позаботится, а на выходе отказался брать с нас деньги за проезд.
На базаре мы закупились грушами и гранатами и отыскали кафе, из которого нас отвели в соседний «кабинет» — гаражного типа помещение с длинным столом во всю длину «кабинета» и десятком стульев. Покормили домашними пельменями с бульоном, соленьями, лавашом и чаем. Денег стоило каких-то смешных, и все были жутко милы и доброжелательны.
Остаток дня был проведен в прогулке через старый город Шеки, через крепость и в распитии во внутреннем дворике нашего прекрасного Караван-сарая Ивановки в компании львовского бэкпекера Паши. За неделю мы не встретили ни одного бэкпекера, но красивый Шеки притягивает их к себе как магнитом — в первый же день мы увидели на улицах городах целых 5 человек с рюкзаками! Какой же это нереальный мизер по сравнению с соседней Грузией, наводненной туристами любого бюджета.
Потом в отель после съемок и ужина вернулись наши давние знакомые – азербайджанская часть съемочной группы Жерара Депардье, которую мы встретили 5 дней назад в Кубе. Они приехали в Шеки утром, и мы пересеклись на ресепшн в момент их заселения. Все были друг другу рады. Правда, Жерару старинные внутренние убранства Караван-сарая по душе не пришлись, и он с французской свитой поселился в 4-звездочном отеле Seki Saray, так что с ним снова повидаться не довелось. Зато остаток вечера был проведен в культурном обществе азербайджанских киношников под местные напитки. Ивановка в тот вечер закончилась во всех окрестных магазинах.
