Хочу рассказать про землю Рязанскую, Мещерский край, что богаты красотой своей и древностью.
От Москвы до Рязани по разным дорогам и разным подсчётам от 170 до 198 км.
Жил в гостинице «Ловеч» (как написано в путеводителе «Пти фюте» – главной гостинице города)! :-))) Она стала ещё современнее (я уже останавливался в ней три года назад): к ключу в виде магнитной пластиковой карты добавился Wi-Fi (беспроводной интернет) на территории всей гостиницы (правда с кусачими ценами – 200 рублей в час!). Но зато на 7 этаже есть интернет-кафе (50 рублей за 5 Мбайт: примерно 40-60 минут).
В холле над лифтами висят трое часов, показывающих время в Москве, Лондоне и Нью-Йорке!
Самый дешёвый одноместный номер (эконом-класса) стоит 1.300 рублей. Завтрак (шведский стол), входящий в стоимость проживания, на удивление щедрый (от каш, шпротов, маринованных помидорчиков размером меньше оливки до консервированных ананасов и персиков)!
А вот дороги в Рязани как были ужасными, так и остались – на центральных улицах города такие колдобины и выбоины, что становится жалко машину и через десять минут езды хочется выйти и перемещаться пешком. И что характерно, явление это историческое, можно сказать – традиционное; ещё в конце ХIХ века местные журналисты писали про Ильинскую площадь (ныне Соборную), что она предназначена «для поломки обывательских ног… не ремонтировалась и не подметалась со времён татарского нашествия…»! :-)))
По качеству дорог Рязанская область занимает в стране третье место с конца!
Рязанская область включает 25 районов, 4 города областного подчинения: Рязань, Касимов, Сасово, Скопин и 8 городов районного подчинения: Кораблино, Михайлов, Новомичуринск, Рыбное, Ряжск, Спас-Клепики, Спасск-Рязанский и Шацк.
На 1 февраля 2008 года численность населения области составила 1 миллион 163,6 тысячи человек. И она постоянно сокращается, так как количество умерших в 2,2 раза превышает число рождающихся.
Площадь Рязанской области – 39,6 тысячи кв. км, что чуть меньше Швейцарии, зато на треть больше Бельгии (и в 6,5 раз меньше Анадырского района Чукотки)!
Сейчас в Рязани проживает 510,8 тысячи жителей.
Существует несколько гипотез о происхождении слова Рязань: 1. От названия мордовского племени эрзя. 2. От слова «резань» – так называли кусочки, на которые делились арабские дирхемы, бывшие в ходу в торговле с арабскими купцами. 3. От слова «резать», потому что вятичи, проживавшие здесь, были отрезаны от других княжеств с одной стороны ордами кочевников, с другой – лесами.
Безусловно самым значимым местом города является Кремль. Вход на его территорию свободный. Кремль поделён на две части: большая принадлежит музею-заповеднику «Рязанский кремль», меньшая – действующему Спасскому монастырю (обнесённому мощными стенами с башнями). К сожалению, администрация музея и епархия до сих пор не могут достигнуть согласия в вопросе раздела памятников. :-(
Христорождественский собор является самым древним каменным сооружением кремля и датируется ХV веком. Первоначально назывался Успенским, затем Старым Успенским и наконец в ХVIII веке получил своё нынешнее название. Многократно перестраивался. В соборе хранятся мощи огромного количества святых и даже Ильи Муромца! Я побывал на службе в пасхальную ночь.
Архангельский собор построен также в ХV веке. Он был княжеской домовой церковью и усыпальницей архиереев. Несколько раз горел и вновь восстанавливался. Сейчас в соборе развёрнута экспозиция, посвящённая древнерусскому искусству.
Успенский собор очень красив и считается самым значительным произведением архитектуры «нарышкинского (московского) барокко». Является объектом культурного наследия федерального значения. Для его строительства использовался известный проект Успенского собора в московском Кремле (в основе которого, в свою очередь, был Успенский собор во Владимире!). Построен известным русским зодчим Яковом Бухвостовым. Строился 6 лет – с 1693 по 1699 годы. Хотя надо отметить, что самое первое строительство начали ещё в 1648 году. Затем в 1687 году строители сменились. А в 1692 году почти завершённый собор рухнул.
В соборе уникальный 25-метровый иконостас из 7 рядов икон, общим числом 155! К сожалению, собор открыт только в летнее время и иконостас мне увидеть не удалось. :-(
Церковь Святого Духа построена в 1642 году – единственное здание, сохранившееся от Духовского монастыря, основанного в ХV веке.
Спасо-Преображенский собор построен в 1702 году. В нём размещается государственный архив Рязанской области.
Ещё есть очень изящная пятиглавая Богоявленская церковь, построенная в середине ХVII века. В ней находится архив ЗАГСа.
Курганская колокольня – самая поздняя постройка Кремля: её возводили с 1789 по 1840 годы. Архитекторы менялись как перчатки – Воротилов С.А., Руска Л.И., свои проекты предлагали Биндеман, Висконти и Тон; окончательный проект был представлен аж самим рязанским губернатором Воронихиным Н.И., финансирование периодически приостанавливалось. Высота колокольни 83,2 метра, длина шпиля – 25 метров. На третьем ярусе оборудована смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Кремль и Рязань.
Архиерейский дворец, он же дворец Олега (когда-то деревянный дворец, в котором жил князь Олег Иванович Рязанский, располагался на этом месте), построен в ХVII веке. Это самое крупное здание в кремле. Сейчас здесь находится историческая экспозиция музея-заповедника, в которой хранится кольчуга князя Олега и посох Пересвета (о нём расскажу ниже).
Певческий корпус сооружён в 1658 году. Своё название получил из-за спевок, которые проводили здесь певчие.
Ещё в Кремле есть гостиница знати (здесь располагается духовная семинария), гостиница черни (выставочные залы и фондохранилище музея), дом для притча, конюшни, каретный сарай, консисторский корпус, сарай, кузница, бочарня.
С улицы Петрова, что рядом с Кремлём открывается прекрасный вид на Кремль, реку Трубеж и окрестности. Тут же стоит очень красивая (уже почти до конца отреставрированная) Спасо-Ярская церковь. Рядом, пожалуй, самый любимый горожанами памятник Сергею Есенину – место обязательного посещения для всех молодожёнов. Этой осенью (2 октября) памятнику исполнится 33 года. Есенин изображён как будто закопанным по пояс, со скорбным взглядом и разведёнными руками (на правую народ любит забраться и усесться).
Не устаю поражаться, сколь силён на выдумки русский народ! Практически в любом городе памятники обрастают житейскими историями и в уста изображённых героев вкладываются смешные реплики! В Рязани придумали следующее. На улице Ленина установлен памятник академику Павлову, в уста которого вложили фразу: «Ну, что, Серёжа, по маленькой?», а Есенин ему как бы отвечает: «Так ведь нет ничего!» – позы обоих памятников очень соответствуют такому диалогу (у Павлова энергично согнутая в локте правая рука, у Есенина разведённые в стороны руки)! :-))))))))))))
Ходил в областной художественный музей им. Пожалостина И.П. (ул. Свободы, д. 57) – образован в марте 1913 года. Имеет очень богатую коллекцию живописи, в которой есть картины практически всех известных отечественных художников (Репин, Шишкин, Саврасов, Левитан, Суриков, Айвазовский, братья Маковские, Серов, Крамской, Тропинин, Коровин, Малявин, Кустодиев, Сарьян, Венецианов, Перов и другие). Есть даже картина Яна Симона Пейнаса (ок. 1583–1631) «Пророк Елисей и полководец Нееман», который считается учителем Рембрандта!
Отдельная экспозиция музея посвящена иконам (ХVI-ХIХ веков). Одной из самых древних является резная икона «Архангел Михаил» (начало XVI века) из Покровской церкви села Путятина Сапожковского уезда Рязанской губернии. На редкость лаконичная, лишённая признаков натурализма строгая фигура архистратига в доспехах, с мечом, с развёрнутыми крыльями и красным плащом вписана в сложный по профилю ковчег. До сих пор рельеф с изображением архангела Михаила занимает совершенно особенное место в искусстве рязанского края, и не только. Насколько известно, исследователями ещё не было выявлено ни одной резной иконы на эту тему.
Также много предметов скульптуры; выставлены удивительные по красоте предметы мебели и изделия из фарфора (особенно поражает майсеновский).
Забавный момент: когда я пришёл (один, без сопровождения), в музее из посетителей была только дама с подростком, которые вскоре покинули его. Я бродил по залам около двух часов, и за это время посетителей больше не прибавилось (зато в каждом зале имеется смотритель!). Так вот через полтора часа появился директор, который сначала просто наблюдал за мной, разговаривая со смотрителями, а потом не выдержал, подошёл ко мне и с извинениями, характерными для безусловно культурного человека, поинтересовался откуда я. Я сообщил, что из Москвы. Он сказал, что обратил на меня внимание ввиду моего слишком внимательного рассматривания картин. Я тут же пояснил, что не являюсь каким-то специалистом или экспертом, а просто смотрю для себя, что называется «для души». Он сказал, что ему это очень приятно и пригласил меня обязательно посетить их ещё. Стало так приятно… :-))))
Посетил музей-усадьбу академика Павлова И.П. (ул. Павлова, д. 25-27). Очень интересный музей выдающегося учёного нобелевского лауреата – всем рекомендую! Помимо дома, в котором жила семья Павловых, есть ещё один, экспозиция в котором рассказывает о научной деятельности Павлова, называемый Домом науки.
В последние годы Рязань обогатилась двумя скульптурными памятниками всадников на лошадях – князю Олегу Ивановичу Рязанскому на Соборной площади и Евпатию Коловрату на пересечении улиц Ленина и Свободы.
На Семинарской улице мне понравилось здание (дом № 15), которому скоро будет 100 лет. Ранее здесь располагалась Романовская школа, а сейчас – факультет юриспруденции и политологии Рязанского педагогического университета.
На противоположной стороне улицы (Семинарская ул., д. 22/6) находится музей истории воздушно-десантных войск – его считают одним из самых интересных музеев города. К моему большому сожалению, я в него не попал, так как его закрыли на ремонт. :-(
Очень понравилось мне здание бывшего Рязанского духовного училища (Соборная ул., д. 7), построенное в середине ХIХ века. Сейчас здесь располагается лицей. Мало того, что оно красивое, оно ещё и буквально напитано историей: здесь учился уже упоминавшийся первый русский лауреат Нобелевской премии Павлов И.П., а много позже – знаменитый советский поэт Константин Симонов; преподавал другой нобелевский лауреат – Александр Солженицын; выступала Крупская Н.К.
В городе много красивых деревянных домов.
В Рязани есть областной театр драмы, который отсчитывает свою историю аж с 1787 года! Здание, расположенное на Театральной площади, очень внушительное и монументальное, даже как-то и не верится, что оно построено всего лишь в 1961 году. Я сходил на спектакль «Дурочка» по пьесе Лопе де Вега – мне понравилось. По сравнению с московскими ценами на билеты в театр здесь их отдают задаром – билет в первом ряду партера стоит 350 рублей!
Очень позабавил меня один информационный дорожный знак, который в принципе сообщает о том, что вправо и влево дороги ведут в тупики, но вот тупики почему-то обозначены разными цветами – один, как и положено – красным, а вот другой – жёлтым! :-))) Версия, что выгорело на солнце не выдерживает критики, т.к. в таком случае должны были выгореть оба. Показал фотографию этого знака бывшему начальнику ГИБДД Рязанской области – ничего проливающего свет на эту загадку он мне не сказал! :-)))))
Посетил малый городок России – Касимов. Население 33,9 тысяч человек. Расстояние от Рязани около 170 км (от Москвы около 280 км).
Очень интересная и богатая история у этого города, который всего лишь на пять лет младше Москвы (1152 год, кстати, как и Кострома)! Своим рождением он тоже обязан суздальскому князю Юрию Долгорукому. Назывался он тогда Городец Мещерский. В ХIV веке он вместе с мещерскими землями вошёл в состав московских владений. В 1376 году татаро-монголы полностью уничтожили город. Место, выбранное для восстановления Городца, располагалось немного выше по течению Оки. Тогда-то у него появилось ещё одно название – Новый Низовой Город (низовой по отношению к Москве). На этом месте и стоит нынешний Касимов. А это название он получил в ХV веке в честь татарского царевича Касима, который получил его в 1452 году от московского князя Василия II Тёмного за оказание военной помощи во многих сражениях, в частности и против ханов Золотой Орды. Прилегающая на 200 вёрст вокруг местность стала Касимовским ханством, которое ещё именовали как Касимовское царство.
Оно было весьма своеобразным. Во-первых, в отличие от других татарских ханств, образовавшихся в ходе распада Золотой Орды, оно было создано Москвой на своей территории и предназначалось для защиты восточных рубежей Руси. Во-вторых, здесь не сложилось своей династии правителей: все они назначались и смещались по выбору московских государей, исходивших из политических соображений.
Одновременно в Касимове существовал и русский городок, управлявшийся воеводой – там находилась съезжая изба, пушкарский двор, двор рассыльщиков. А с 1567 года, когда царь Иван IV Грозный выдал жителям Касимовской Ямской слободы жалованную грамоту, предоставившую им самоуправление, оформилась и третья, административная часть города, напрямую подчинявшаяся Москве.
Ханство было ликвидировано в 1681 году. За 229 лет его существования на троне побывало 14 правителей из разных татарских династий.
Один из самых известных – Саин-Булат, правнук хана Золотой Орды Ахмата, участвовавший почти во всех военных походах Ивана Грозного. В 1573 году он принял христианство и был наречён Симеоном Бекбулатовичем. После крещения он был лишён Касимовского царства, но Иван Грозный оставил за ним царский титул, а в 1575 году Иван Грозный провозгласил его «царём и великим князем всея Руси», а также «великим князем Тверским». Себя же Иван Грозный стал именовать «Иванцом князем московским» и «холопом Ивашкой». Царь Симеон, панически боявшийся своего непредсказуемого «подданного», не смел шагу ступить без его санкции. Всё это, естественно, было не более, чем политическим маскарадом и через год Иван Грозный просто отставил Симеона Бекбулатовича с великого княжения и пожаловал ему удел в Твери и назвал его великим князем Тверским.
В центре города на Советской площади возвышается Вознесенский собор, поражающий своей красотой. Его построили в 1854-1862 годах по проекту Воронихина Н.И. (того, что построил Курганскую колокольню в рязанском Кремле).
Побывал в краеведческом музее (основная экспозиция в здании на Соборной площади, д. 7/8) и поднялся на минарет старой татарской мечети (площадь Победы, д. 8; там филиал – этнография касимовских татар). Эта мечеть была построена в 1467 (!) году ещё при первом хане Касиме. От той постройки ныне сохранился только минарет и основание мечети. Сама мечеть к ХVIII веку сильно обветшала и была разобрана. В 1768 году, отреагировав на прошение, Екатерина II повелела указом «построить в том городе татарам для молитвы их мечеть…» и на старом основании вытроили новую одноэтажную.
Высокая круглая башня-минарет, выложенная из грубо отёсанных камней, имеет наверху открытую площадку, откуда открывается красивая панорама Касимова. Для посетителей его открывают только в тёплое время года (после 9 мая) после просушки.
В Касимове сохранились две гробницы (текие), также называемые мавзолеями, замечательные своей древностью.
Гробница Шах-Али хана датируется 1555 годом и располагается в непосредственной близости от мечети. Шах-Али тоже был помощником Ивана Грозного и участвовал в походе на Казань. В 1552 году он женился на Суимбеке (Сююм-Бике), вдове Казанского хана Сафы-Гирея. По преданиям Суимбека была женщиной умной и необычайно красивой (а говорят, что так не бывает!). :-)))))) В Казани она пользовалась любовью и известностью. Шах-Али же был толстым и некрасивой внешности, но обладал силой характера и благородством души. Этот брак был заключён по политическим соображениям и в нём был заинтересован Иван Грозный. Может это обстоятельство повлияло на то, что супруги не любили друг друга. Существует легенда, что Суимбека пыталась отравить Шах-Али, подарив ему рубашку своей работы и хлеб. Но тот, заранее предупреждённый о злых намерениях супруги, велел надеть рубашку на преступника, а хлеб бросить собаке – на его глазах преступник умер, а собака околела. Шах-Али остался жив, а Суимбеке пришлось томиться во дворце касимовского царя. Умер Шах-Али в 1567 году и был похоронен в усыпальнице, которую заранее для себя отстроил. Помимо Шах-Али там захоронены его любимая жена Булак-Шад и ближайшие родственники. Одна плита – безымянная; по преданию хан, похоронив Суимбеку, не велел писать на надгробии её имя, чтобы оно стёрлось из памяти потомков.
Вторая гробница Авган-Мухаммед-султана, сына хивинского хана, построена в 1648 году на Старопосадском кладбище на восточной окраине Касимова.
Побывал в музее самоваров. Он недавно открылся (16 сентября 2007 года) и о нём нет упоминания в путеводителе. А музей замечательный. Это частная коллекция – вторая по величине в стране (и, наверное, в мире). В экспозиции музея 548 (!) самоваров, а вся коллекция насчитывает чуть больше тысячи! У нас в стране долгое время был только один музей самоваров в Туле. И вот их стало два; причём касимовская коллекция богаче тульской. Кстати, в мире есть ещё один музей самоваров: где – догадаться очень сложно. В Иране!
Хозяин касимовской коллекции Михаил Петрович имеет ещё одну – колокольчиков, и планирует открыть очередной музей! Надобно отметить, что касимовские колокольчики славились на Руси (сейчас бы сказали – были брэндом!) наравне с валдайскими.
В Касимове находится крупнейшее в Европе подземное хранилище сжиженного газа, принадлежащее Газпрому – газ закачивают в природные пустоты, где он хранится в качестве резерва.
Побывал в Михайлове. Население – 19,1 тысячи человек. Это один из древнейших рязанских городов – согласно преданию, основан в 1137 году князем Рюриком Ростиславовичем и назван именем его сына Михаила. Впервые упоминается в летописи в 1172 году. Вторичное основание датируется 1551 годом – в Никоновской летописи есть такая запись: «Того же году – 1551 месяца августа поставлен на реке Проне Михайлов город, а ставили воеводы князь Александр Иванович Воротынский, да Михаил Петров сын Головин».
Сейчас город известен своим цементным заводом, продукция которого использовалась при строительстве Каширской ГЭС, московского метрополитена и первых АЭС.
Рядом с селом Красное есть одноимённая усадьба, которая принадлежала фавориту Екатерины II Александру Петровичу Ермолову (1754-1836). Знаменитому полководцу Ермолову А.П. он приходился двоюродным дядей. Интересна она тем, что архитектором был Василий Иванович Баженов, пожалуй, самый великий русский архитектор. Его творение, до краёв наполненное романтизмом узнаётся сразу (особенно после посещения Царицынского комплекса в Москве)!
Сейчас усадьба Красное является подворьем Московского Сретенского монастыря, обнесена забором, а на въездных воротах установлен кодовый замок, так что проехать туда без договорённости с руководством не удастся.
Огромное спасибо отцу Владимиру, который был очень любезен и провёл экскурсию. Замечательный человек; умный, обаятельный, скромный и добрый… Мало того, что он отвечает за всё церковное хозяйство, так ещё является и директором школы-интерната в Михайлове, где у него около 90 детей, для двух десятков из которых он является официальным опекуном, т.е. по сути не только отцом духовным, но и отцом мирским. Это при том, что у него двое своих детишек 3 и 4,5 лет.
Самая главная достопримечательность усадьбы – конечно же, скотный двор. Какая игра фантазии! Абсолютно круглая в плане игрушечная крепость в псевдоготическом стиле совсем не похожа на «скотный двор». Когда смотришь на него, даже не верится, что это не Царицыно, а далекая рязанская окраина: до того он великолепен. В 2005 году началась его реставрация (почти закончена, но кое-какие работы ещё предстоит выполнить. Сейчас это монастырский скит, в котором живёт монах отец Гермоген. Я побывал в нём – посмотрел внутреннюю домашнюю церковь, полистал альбомы с фотографиями в монастырской библиотеке, потрапезничал в трапезной (пили чай со сладостями).
Ещё на подворье есть очень красивый деревянный домик для отдыха, в котором останавливается во время приездов настоятель Московского Сретенского монастыря отец Тихон.
Зато Церковь иконы Казанской Божьей Матери сочно красного цвета с зелёными куполами можно посмотреть без труда (снаружи, естественно, а внутри – только, когда идёт служба). По преданию храм был заложен в 1785-1786 годах самой Екатериной II, которая дала деньги на его строительство (на её фронтоне ранее красовалась надпись «Отъ щедротъ Великiя Екатерины» – это я увидел на старых фотографиях в альбомах в монастырской библиотеке). Надпись пока не восстановили. Но освятили церковь лишь в 1810 году. Предположительно проект был разработан Баженовым, но строительство велось уже другим архитектором, внесшим свои изменения. Так как Баженов умер в 1799 году, то руководить строительством он не мог. Во всем внешнем виде храма только пролёты звона с встроенными колонками напоминают о Баженове. Так что, возможно, что в основе и использовали его проект, но капитально его переработали. Церковь мало того, что довольно строгая, так ещё и двухколокольная, что встречается нечасто. Сразу вспоминается собор Парижской Богоматери! :-))
Отец Владимир открыл храм и даже разрешил подняться на колокольню. Внутри довольно необычный иконостас с античном греческом стиле и колонны под мрамор – красиво!
По дороге от Спас-Клепиков в Касимов расположен посёлок Гусь-Железный, а в нём стоит удивительная по красоте и оригинальности сложенная из белого камня Троицкая церковь, построенная в первой половине ХIХ века. Храм сочетает в себе черты барокко, классицизма и готики. Последняя особенно бросается в глаза, из-за чего у многих возникает предположение, что это католическая церковь. Есть предположение, что автором этого чуда был всё тот же Василий Баженов.
В 6 км от Гусь-Железного расположен Погост (Гусевский или Гусский). Ещё в ХVII веке тут стояли две деревянные церкви. Сейчас сохранились Никольская и Преображенская церкви, а также колокольня, которую обязательно рекомендую посмотреть – настолько она очаровательна и самобытна. Признаюсь честно, что давно не видел такой красоты, да ещё в такой заброшенной деревеньке. Колокольня выполнена в стиле барокко; на первом ярусе на стенах расположены восемь фигур святых, и ещё восемь расположены на границе 2 и 3 ярусов.
Клепиковский район – самый крупный по площади в области. На его территории имеется 52 озера; самое большое озеро области – Великое. Ещё одно озеро Белое имеет максимальную глубину 80 метров! А вообще на территории области насчитывается около 750 озёр и 875 рек и ручьёв.
Здесь же расположена центральная усадьба национального парка «Мещерский». Парк расположен в Клепиковском и Рязанском районах. Мещера является одним из самых посещаемых районов отдыха в центральной полосе России – и не даром, ведь богатство здешних лесов, озёр и рек живностью, рыбой, грибами и ягодами вызывает вполне определённые желания у охотников, рыбаков и собирателей даров природы! :-))
Охотничье хозяйство здесь не уступает завидовскому в Подмосковье (где охотился Леонид Ильич Брежнев и другие высокопоставленные лица государства); это объяснимо, так как возглавляется оно человеком, который прошёл школу завидовского охотхозяйства.
Город Спас-Клепики имеет всего 12,9 тысяч жителей. Статус города получил в 1920 году, но как населённый пункт село Клепики существует с ХVI века. Название происходит от древнерусского слова клепик, что означало нож (в другом варианте – клин, костыль).
У замечательного писателя Константина Георгиевича Паустовского есть такие строки: «…Ничто – ни лиловый пожар Эгейского моря, ни розовеющий мрамор и алые олеандры Эллады, ни синий сказочный воздух Сицилии, ни золотая тусклая дымка над бессмертным Парижем, – ничто не только не может приглушить нашу память о своей стране, но, наоборот, доводит её до почти болезненной остроты. Я испытал это на себе, когда в туманных предосенних садах Версаля с их почернелой, как старая позолота, листвой, с их геометрической пышностью я – совсем не знаю почему – вспомнил крошечный городок Спас-Клепики, и у меня заныло сердце… Я не боюсь признаться, что поэзия сонного летнего дня в таком городке была ближе моему сердцу, чем величавая пустынность версальских садов…».
В городе до сих пор стоит второклассная учительская школа, в которой с 1909 по 1912 годы учился Сергей Есенин.
Недалеко от Спас-Клепиков есть музей деревянного зодчества при детской школе, в которой обучают художественной обработке дерева. Увы, побывать там не довелось (только проехал мимо), но знакомый, бывавший там, сказал, что работы детишек не по-детски впечатляющи! :-)))
Побывал в посёлке городского типа Шилово, расположенном в 100 км от Рязани. Датой образования считается 1388 год. Население – 16,2 тысячи жителей, но статус города получать не хотят, дабы не лишаться льгот для сельских населённых пунктов! :-)))
В посёлке достаточно чисто, много цветочных клумб, и не зря в конкурсе на самый чистый населённый пункт Рязанской области, он неоднократно становился победителем (в 2003-2005 годах занимал 1 место)!
Как написала местная жительница Т.Грачева:
Мой посёлок Шиловым зовётся.
Не богат, не знатен, не велик,
Но, как с давних пор у нас ведётся,
Мал, да дорог золотник.
В Шилово очень красивая Успенская церковь ХIХ века.
Ещё в посёлке на Советской площади установлен памятник легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату, уроженцу этих земель.
На улице Евпатия Коловрата установлена оригинальная арка с подвешенной внутри неё скульптурной композицией.
В посёлке есть даже интернет-клуб!
Как всегда отличается от всех Сбербанк, расположившийся в симпатичном кирпичном здании с башней.
Побывал в краеведческом музее. Экскурсовод рассказала, что на этой территории в первом тысячелетии н.э. располагалось государство Артания, интересное тем, что… о нём практически ничего неизвестно. Все, кто попадал в него, назад живыми не возвращались. :-) О его существовании известно из отрывочных сведений, оставленных арабскими путешественниками. Директор музея имеет очень колоритную внешность – гладкий череп, большая борода и очки. Видно, что человек влюблён в своё дело; вдвоём с ещё одним таким же одержимым сотрудником (и тоже с большой бородой!) он пригласил посмотреть экспонаты под открытым небом, среди которых выделяется волноприбойный камень, возраст которого порядка 350 миллионов лет. Впечатление, что небольшая волна (скорее даже просто рябь на воде) окаменела! Он рассказал забавные истории об этом камне и священнике, который и раздобыл его где-то.
Хотите верьте, хотите нет, но у посёлка есть даже свой гимн, автором стихов и музыки к которому является В.Новоселова. В нём есть такие строчки:
И в Шилове народ сердечнее смеётся,
Всё выше и ясней над нами небосвод.
Пусть марш о Шилове сердец людских коснётся
И веру в лучшее для всех людей несёт.
Как приятно, что провинциальные городки и посёлки возрождаются и в них ещё не перевелись люди, которые прикладывают все свои силы, чтобы возродить исконно русские традиции и не позволить кануть в вечность всему тому, что веками создавалось нашими предками.
В селе Срезнево, недалеко от Шилова, похоронен Измаил Иванович Срезневский – учёный, филолог, первый в России доктор славяно-русской филологии, ректор Петербургского университета, у которого учились Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А., Писарев Д.И.
На территории Шиловского района самое большое число обнаруженных древних стоянок людей. В районе находится географический центр Рязанской области, о чём свидетельствует памятный знак с табличкой на камне, установленный недалеко от Шилово.
В селе Фролово (по автодороге на Рязань, у границы со Спасским районом) установлена красивая чёрная мраморная стела опять же Евпатию Коловрату. А рядом с ней часовенка. И ещё в этом селе установили очень забавный столб с указателями направлений и расстояний до разных городов мира плюс до Луны и до Солнца!!!
Ездил в г. Скопин, датой образования которого считается 1597 год. Хотя есть предположение, что он намного старше, так как в «Списке Русских городов дальних и ближних», датируемым 1387-1392 годами, упоминается городок Ломихвост. А именно так и называли скопу (кстати, занесена в Красную книгу Российской Федерации!) за то, что она при атаке на рыбу над водой резко тормозит и её хвост при этом как бы ломается. А археологические исследования свидетельствуют, что поселение близ Скопина существовало уже в ХII веке.
Население Скопина – 31,3 тысячи человек. Расстояние от Рязани – около 100 км.
Город известен своим гончарным промыслом, отсчёт которого ведут с 1640 года. Я поинтересовался, чем обусловлена такая точная дата. Пояснили, что местный учёный, историк и краевед «раскопал» летописи, в которых первое упоминание о гончаре «Дёмке Кирееве сыне Берникове» относится именно к этому году.
В начале ХХ века в Скопине было 14 церквей – его даже называли «рязанским Суздалем»; сейчас функционируют только три, да и у тех внешний вид иначе, как плачевным не назовёшь. Ещё было 27 заводов, точнее – заводиков, ибо количество работников на большинстве из них, как правило, составляло около полусотни человек. Среди них был даже колокольный, который отливал небольшие по размерам колокола для церквей и колокольчики для конской упряжи.
В городе функционирует фабрика художественной керамики, на которой мне посчастливилось побывать! При фабрике есть музей и магазинчик по продаже глиняных изделий. В кабинете директора Валентина Дмитриевича Телышева я насчитал 40 дипломов! Очень благодарен ему и Нине Николаевне Кулаковой за экскурсию по фабрике и возможность попробовать самому стать гончаром. Художнице Наталье Викторовне Годовиковой отдельная благодарность за то, что показала как, дала возможность и помогла слепить на гончарном круге из глины простую вазочку. Попробовав, могу сказать, что не такое это простое дело, как кажется на первый взгляд! Мою вазочку высушили, обожгли и затем передали мне!
На базе фабрики раз в два года проводятся международные фестивали гончарного искусства (уже провели три), куда съезжаются гончарные мастера со всех мест России и ближнего зарубежья.
Здесь работает много замечательных мастеров, среди которых есть заслуженные художники РФ и лауреаты Государственной премии. Их работы поражают своей оригинальностью и филигранностью исполнения! Выполняют заказы из разных мест, делая изделия с символикой тех, кто заказывает.
Мне подарили на память настольные часы с символом города птицей скопой.
В городе два музея: краеведческий и российского гончарства. Последний расположен на ул. Ленина, д. 20 и открылся 4 сентября 2007 года (поэтому в путеводителях пока не отмечен) и на сегодня является единственным в России. Собрание представлено дарами музею от участников 3-го фестивали гончарного искусства и работами мастеров Скопинской фабрики художественной керамики. Пока все экспонаты помещаются в одном зале, но как сказала экскурсовод и хранительница Ирина – планируется расшириться и открыть ещё один зал.
А в краеведческий музей (ул. Карла Маркса, д. 95 – в нескольких метрах от гончарного музея) я пришёл в 16.45, когда его уже закрыли, поставили на сигнализацию (музей работает до 17.00, касса – до 16.30) и персонал, одевшись, собирался расходиться по домам. Огромное спасибо и.о. директора Александру Анатольевичу, который мгновенно без лишних уговоров разделся и провёл замечательную (коротенькую, как он сказал!) экскурсию на целый час!
Посетил мужской монастырь Святого Димитрия Солунского в Заречном (раньше был самостоятельным посёлком, сейчас вошёл в состав Скопина), расположенный в 17 км от центра Скопина. По преданию монастырь основал Дмитрий Донской (при крещении получивший имя в честь Димитрия Солунского), который останавливался здесь на обратном пути после победы над ханом Мамаем в 1380 году и построил на Дмитриевой горе часовню. А теперь самый интересный факт, связанный с этим монастырём: здесь хранился посох из яблоневого дерева («Пересветова дубинка») одного из героев Куликовской битвы инока Троице-Сергиевой лавры Александра Пересвета, который он перед битвой оставил здесь одному отшельнику! Говорят, что при Петре I многие молодые дворяне, поступая на военную службу, испытывали свою силу, поднимая его. Посоху приписывали целительную силу при зубной боли, поэтому рукоять его обгрызена. Сейчас «Пересветова дубинка» хранится в музее в Рязанском кремле.
Монашеская братия здесь всегда была немногочисленна, как правило, не более 7-8 человек (сейчас ещё меньше). Настоятеля отца Амвросия не было и экскурсию по монастырю провёл отец Олимпий. Он показал оба храма – Святого Великомученика Димитрия Солунского и Преподобного Сергия Радонежского. Первый возведён в начале 1760 годов и неоднократно перестраивался – все службы сейчас идут в нём. Второй построен в 1770 году и ещё ремонтируется – пока не освящён, но он гораздо интереснее в архитектурном плане и просторнее внутри. Забрались с отцом Олимпием на колокольню, сооружённую в начале ХIХ века, откуда открывается красивый вид на окрестности – монастырь расположен на возвышенности и можно обозреть все стороны света. Проход с лестницей очень узкий и людям с большими габаритами будет трудно протиснуться в него. Колоколов пока нет (дорогое удовольствие), но их заменяют билы. Било – это прямоугольная пластина из металла, подвешенная на верёвках, как и колокол. Их делают разного размера и толщины, и в итоге каждая издаёт разные звуки, кстати говоря, по красоте звучания не уступающие колокольным.
В монастыре очень много красивых кузнечных работ – это и ворота на входе, и лестницы и украшения на входе в колокольню и храм Сергия Радонежского (очень натурально выполненная лоза с гроздьями винограда).
Городок Спасск-Рязанский расположен примерно в 50 км от Рязани. Напротив него через речку расположено старое городище, которое называется Старая Рязань (добирались туда на пароме на машинах). Именно там раньше и располагался город Рязань, основанный по преданию киевским князем Святославом Игоревичем в 965-966 годах во время его похода на Волгу и Каспий, когда он освободил славян Поочья от дани хазарам. Найденные при археологических раскопках крепостные валы Х века подтверждают эту версию. Но первое упоминание о Рязани было в 1095 году в «Повести временных лет». Князь Олег Святославович, внук Ярослава Мудрого, после неудачной междоусобной борьбы с князьями на время ушёл в Рязань, где построил крепость. Арабские историки ХI века утверждали, что после Киева и Новгорода Рязань была «третьим центром Русской земли».
Тогда он назывался Переславль Рязанский. И только, когда в 1237 году хан Батый сжёг город дотла и поубивал почти всех жителей, Рязань обосновалась там, где и стоит сейчас. А на городище каждый год производят археологические раскопки. Каким-то чудом сохранились остатки городских ворот. Ну, плюс обвалования – насыпные валы. Вообще виды на округу там просто потрясающие. У Белинского И.В. есть замечательные слова про это самое место: «Какие пленительные и, можно сказать, единственные виды представляет Старая Рязань со своими окрестностями. Представьте себе высокую равнину, которая оканчивается такою крутою, неприступною горою, что пеший человек едва может, и то в некоторых только местах, взобраться на оную… Ежели станете на горе лицом к Оке, то такое величественное и восхитительное зрелище представится изумительным очам вашим: у подошвы крутизны, под ногами вашими гордо расстилается быстрая Ока, покрытая барками; низкий, почти ровный с Окою противоположный берег, жёлтый, песчаный, как необозримое море, теряется в своём пространстве и граничит с горизонтом в левой стороне… О, с каким восторгом, с какой гордостью, стоя на помянутой крутизне, я обозревал сии восхитительные виды. Эти места достойны, чтобы на них стоял столичный город!»
Село Спасское, что возникло на противоположном берегу Оки напротив Старой Рязани, до 1764 года было крепостным и принадлежало Спас-Зареченскому монастырю. Разбогатевшее село за большие деньги откупилось от монастыря и получило статус города.
В городе есть краеведческий музей.
В Спасском районе расположено село Ижевское, которое славно тем, что так родился Константин Эдуардович Циолковский. Здесь же есть и его музей, который я, конечно же, посетил (что удивительно – в путеводителе ни про село, ни про музей нет ни слова!). В музее хранится настоящий спускаемый аппарат корабля «Союз-22».
А Циолковский был, оказывается, не просто гением своего времени; он сумел предвосхитить многое такое, что стало известно уже после его смерти. К примеру, изобретение автопилота и судна на воздушной подушке – его рук дело. Задолго до полётов в космос, он сказал, что внутри космических кораблей будет царить невесомость! Во даёт!!! :-))) Точнее, увы, давал. :-(
История его жизни была весьма и весьма печальна. В десятилетнем возрасте он переболел скарлатиной и почти полностью оглох, из-за чего ему сначала не удалось окончить школу. Но упорный был парень: занялся самообразованием (уже в Москве – в библиотеке, которая сейчас продолжает гордо именоваться именем Ленина) и впоследствии сдал экстерном экзамен на учителя математики. И потом 12 лет преподавал в гимназии!!! И дети его беспрекословно слушались, не позволяя себе использовать факт его глухоты для собственных проделок и шалостей. Своих детей у него было немало, но и тут беда: большая часть умерла в детстве, а одна дочь даже в 22-летнем возрасте; остались только две дочери. Вот интересно, если бы Циолковского не постигла столь страшная участь (глухота в юном возрасте), он бы стал так велик?..
На территории Спасского района расположен единственный в области заповедник – Окский государственный природный биосферный. Входит в десятку российских заповедников (из 120) и даже награждён дипломом Совета Европы (такой диплом имеют только 4 российских заповедника и всего 36 заповедников на территории Европы; а если учесть, что в одной только Англии около 200 заповедников, то можно оценить сей диплом по достоинству). Создан в 1938 году с основной целью – сохранения и увеличения численности выхухоли (русская выхухоль занесена в Красную книгу Российской Федерации).
У заповедника есть замечательный музей природы (в центральной усадьбе в посёлке Брыкин Бор, что в 20 км от с. Ижевское), где собраны чучела многих зверюшек и птичек; причём все они выполнены на экспозициях в виде диорамы. Порою создаётся впечатление, особенно, если смотреть фотографии (а я их почти все заснял), что животные живые! :-)))
В заповеднике есть питомник, где выращивают зубров и снабжают ими другие регионы и заповедники. Ещё там есть журавлиная ферма, где выращивают самых разнообразных журавлей (серых, канадских и т.д.), но самое ценное – стерхов (белых журавлей), которые во всём мире имеют гнездование только у нас – во как! :-))) Хотя летают они и в другие страны.
Покатался на лодке по речке Пра – вид, как на Амазонке! :-))) Дело в том, что разливы затопили местность, и деревья стоят полностью в воде – поэтому-то мне и вспомнилась Амазонка (в фильме, который я когда-то смотрел).
Ночевал в гостинице заповедника – в большом деревянном доме. Заместитель директора подарил мне Красную книгу Рязанской области, за что я ему, естественно, очень признателен.
В том же Спасском районе есть посёлок Кирицы (примерно 55 км от Рязани прямо по трассе М5 на Челябинск), где в усадьбе Дервиза располагается детский оздоровительный диспансер больных костным туберкулёзом. Это настоящий замок! Кстати, там его все так и называют. Я, честно говоря, обалдел от увиденной красоты, потому что никак не мог предполагать, что в такой глубинке можно увидеть такую красоту! :-))
Дервиз С.П. – сын строителя Московско-Казанской железной дороги, будучи состоятельным человеком, мог позволить себе такую роскошь! :-) Усадьба построена в 1887-1889 годах известным архитектором Шехтелем. Ансамбль усадьбы довольно органично сочетает в себе элементы псевдоготики, древнерусские шатры и зубчатые башенки – в итоге выглядит всё строение как помесь готического замка с русским теремом! :-)))))
Раньше тут было всё: дом-дворец, конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, гроты, каскад прудов. Усадьбу восстанавливают уже не первый год, но всё никак не могут отреставрировать до конца. :-(((
Побывал в селе Константиново – родине Сергея Есенина. Здесь в 1965 году открылся мемориальный дом-музей поэта. Есенин родился в другом доме, а этот был построен в 1910 году его отцом на месте старого, к тому времени уже обветшавшего. Недалеко от него стоит симпатичный «дом с мезонином», принадлежавший местной помещице Кашиной Л.И., где Есенин не раз бывал и описал его в поэме «Анна Снегина». Сейчас здесь находится музей, который так и называется: поэмы «Анна Снегина».
А какие в Константиново шикарные виды на Оку с высокого берега!
Заехал в село Пощупово (около 50 км от Рязани) и посетил Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Построен в конце 17-го века, но само возникновение обители относят к концу ХII - началу ХIII веков, когда в эти места пришли монахи крестить язычников. С собой они принесли чудотворную икону апостола Иоанна Богослова – одну из святынь, переданных Константинопольской церковью в благословение новопросвящённой русской земле. Этот образ и стал главной святыней монастыря. Много раз спасал он от различных бед и невзгод. По преданию, по молитве пред иконой была прекращена холера в окрестных городах и сёлах в 1848 и 1892 годах, а в 1865 году остановлен пожар в Пощупове. Здесь родила супруга Ивана Грозного Анастасия во время путешествия по Оке.
Но самое удивительное из преданий уносит нас в далёкий 1237 год, когда хан Батый, разорив Рязань, подошёл к монастырю с намерением ограбить и сжечь и его. Внезапно на подступах к Пощупово Батыя и его военачальников поразила слепота (увы, временная!). Затем во сне к Батыю явился старец (это был сам святой апостол и евангелист Иоанн Богослов) и повелел: «Подыми меня!». Хан нашёл икону и поклонился ей, после чего прозрел. Естественно, он сразу же отказался от исполнения своего преступного замысла и оставил при иконе свою золотую печать, которая хранилась иноками на протяжении 416 лет (в 1653 году, когда образ временно находился в старом Успенском соборе Рязанского Кремля, её сняли для позлащения большой водосвятной чаши). А круче символов власти в те времена, пожалуй, и не было – у кого печать, тот и властитель! :-)))))
Иоанно-Богословский собор был построен во второй половине ХVII века. В 1901 году по проекту рязанского архитектора Цеханского И.С. построили необыкновенной красоты колокольню высотой 76 метров. Самый большой колокол на ней весил 545 пудов (почти 9 тонн)!
В монастыре хранятся мощи Николая чудотворца, Георгия Победоносца и других святых. Батюшка был так добр, что не только рассказал про монастырь, но и сводил в здание, где располагаются монашьи кельи; показал ковчеги с мощами разных старцев.
Заезжал в посёлок Елатьма: всего 3,5 тысячи жителей, а первое упоминание относится к 1381 году, когда Дмитрий Донской купил селение у мещерского князя Александра Уковича! Есть несколько версий происхождения названия: 1. Связано с именем мещерской княгини Елатом. 2. Угро-финское – «выжженное место». 3. Татарское – «бойкое, удобное для жизни место»!
В мае 1722 года здесь проездом во время второго Азовского похода побывал Пётр Первый. Кстати уже тогда в Елатьме было больше 3 тысяч жителей! В 1778 году Елатьму сделали уездным городом Тамбовской губернии; в то время это был самый промышленный город губернии – здесь работали стекольный, полотняный и несколько кирпичных заводов.
В конце ХIХ века в Елатьме жили уже около 8 тысяч человек, было 14 церквей, 2 мечети, синагога, земская больница, городской банк, кожевенный, канатный, свечной заводы, типография. Закат для города наступил в 1924 году, когда при очередном административном переустройстве Елатьма лишилась статуса города, войдя в состав Касимовского уезда.
Хочу выразить слова благодарности Анатолию Алексеевичу Языкову, Геннадию Викторовичу Титову, Сергею Константиновичу Епихину, Владимиру Алексеевичу Сурину и многим другим радушным и хорошим людям, которые помогли мне увидеть удивительные места Рязанщины!
Ах, чёрт возьми, какая же всё-таки природа в Мещерском крае – душа наполняется какой-то животной подсознательной радостью, когда воочию лицезреешь эти сочно-зелёные берёзки, крутые обрывы с песчаными пляжами и покатые склоны, словно покрытые зелёными коврами, синюю гладь речек и озёр, особенно в местах разливов. Хочется стать писателем или поэтом и описывать всё это, чтобы хоть так дать выход эмоциям, потому что простой (чисто информативный) рассказ не освобождает меня от этого очаровательного плена и не позволяет читателю в полной мере ощутить всю прелесть этих мест…
Съездите на эту землю, приобщитесь к её красоте – не пожалеете!..
Итак, продолжаем знакомить вас с замками Рязанской области и околозамковыми фишками по дороге.
Фото 2.
Это хоть и не замок, но посетить её стоило. Перед нами усадьба генерала Смельского в с. Васильевка, которое не на каждой карте-то отмечено, а тут вдруг среди невысоких домиков и огородиков возникает нечто, что скорее гармонично смотрелось бы где-нибудь в Петербурге или хотя бы Курске или Тамбове. 
Фото 3.
Усадебный дом - двухэтажный особняк, имеющий 5 выступов - ризалитов различных размеров, с круглой угловой башней, некогда завершенной куполом, и открытой террасой (ныне утраченной). Фасады здания очень живописны и богато декорированы. Вся поверхность башни, все углы здания, оконные проемы расчленены горизонтальным рельефным рустом. 
Фото 4.
Владелец усадьбы Елеазар Никитович Смельский, кстати сказать, наш земляк, а точнее земляк моего друга Андрея muph Кирнова. Родился он в 1800 году в с. Репное, Воронежской области. Сам по себе человек был интересный, окончил Окончил Воронежскую Духовную семинарию и Петербургскую Медико-хирургическую академию. Работал он военным врачом, был доктором при дворе великого князя Михаила Павловича, служил статским советником в чине генерала, возглавлял Военно-медицинское управление военного министерства и был Вице-президентом Петербургского общества русских врачей.
Потомственным дворянином он не был, но за свои заслуги в 1842 году он получил право на потомственное дворянство. Внесён в часть третью родословных книг Санкт-Петербурга и Рязанской губернии. Вот такой вот талантливый генерал-священник-врач-статский советник. 
Фото 5.
Сын генерала - Александр Елиазарович Смельский - действительный статский советник, кавалер Министерства иностранных дел продолжил обустройство отцовского имения.
Отслужив 3 года в лейб-гвардии Семеновского полка, он был определен чиновником особых поручений в Министерстве иностранных дел, где прослужил 20 лет. Достиг чина Действительного статского советника и стал кавалером Министерства иностранных дел и Российских орденов, в т. ч. ордена Св. Анны 2 ст. с Императорской короною. Последний владелец усадьбы Александр Александрович Смельский. О нем известно только, что он имел придворный чин камер-юнкера Двора Его Императорского Величества. На нем история усадьбы и окончилась.
Во времена СССР усадьба была национализирована и с 1920 года в ней располагался детский дом. Позже в нём жили работники местного МТС. Недавно дом подожгли некие уроды. В настоящий момент от дома мало чего осталось. 
Фото 6.
Фото 7.
Вот такой вот эпичный дестрой. 
Фото 8.
Фото 9.
Фото 10.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13.
Фото 14.
Фото 15.
Фото 16.
Фото 17.
Флигель. Здесь живут люди, которые посмотрели на меня как на дурака с фотоаппаратом. Похоже туристов здесь бывает очень и очень мало, а точнее они попросту отсутствют. 
Фото 18.
Фото 19.
Недалеко от усадьбы расположена церковь Богоявления Господня, а Васильевка кстати имеет второе название Богоявленское. Деревянная церковь была построена в 1677 году. В 1764 г. поставлена была новая. То, что мы видим сейчас это каменная церковь построенная в 1819 году на средства помещика статского советника Михаила Васильевича Измайлова. При ней хранился уникальный артефакт - напрестольное Евангелие, изданное в 1688 г. 
Фото 20.
В настоящий момент не сохранилось ничего. Даже росписей. 
Фото 21.
Фото 22.
Фото 23.
Фото 24.
Фото 25.
Поехали дальше. По дороге нашли вот такую церковь. Это Казанская церковь с. Александровка. 
Фото 26.
Казанская деревянная церковь в селе Александровке построена в 1868 г. на средства прихожан. В 1913 на месте деревянной возводится вот такой храм. 
Фото 27.
А вот ещё кое-что насчёт которого велся долгий спор. Я говорю, что это усадьба, мне говорят, что это убогое советское здание. Тем не менее, история говорит нам, что это всё-таки усадьба. Усадьба Кошелёва в селе Песочня. 
Фото 28.
Вот что пишет нам интернет: "Село Песочня с 1835 по 1883 годы стало местом проживания и работы общественного деятеля, либерала, реформатора, организатора культурно-хозяйственной деятельности Сапожковского уезда купца Александра Ивановича Кошелева. Переоборудованная в советское время в сельхозтехникум усадьба уже давно находится в запустении." 
Фото 29.
Дом-усадьба Кошелева, которая окружена старинным парком, расположилсяилась в северо-западной стороне села на высоком берегу. Но, несмотря на полуразрушенное состояние, даже сегодня здание создает впечатление гармонии сооружения с садово-парковым ансамблем. Парк возле дома-усадьбы Кошелева становится необычайно живописным в весеннее время, когда цветут ветреницы, фиалки, хохлатки, ландыши.
От парка ничего не осталось, кроме нескольких подобий клумб, всё заросло крапивой и прочей гадостью. В результате все ноги были в крапиве, но я сделал эти кадры. 
Фото 30.
А вот что ещё удалось нарыть.
"В 2005 году началась реконструкция дома-усадьбы Кошелева, в которой принимают посильное участие и местные школьники в дни работы в трудовом лагере. В 2006 году за две недели были приведены в порядок цветочные клумбы, высадили на них цветы, установили лавочки, облагородили сквер, прилегающий к дому-усадьбе Кошелева. Областные власти поддерживают инициативу ребят, отмечая труд местных школьников и студентов рязанских вузов грамотами и денежным вознаграждением."
Похоже, что это так и осталось на бумаге. В настоящее время усадьба превращена в заросшие руины. 
Фото 31.
Остатки от кассет. Видимо здесь была сцена. 
Фото 32.
Фото 33.
Больше тратить ваше время на этот объект я не хочу, едем дальше. 
Фото 34.
Перед нами Сасово. Да, это город, а это что, не город? А это? Не город? В общем, по честному - большая деревня, но Ильич гордо стоит в полный рост. Кстати сказать, про Сасово был сделан даже антимульт. 
Фото 35.
Ещё одна стелла с Лениным. 
Фото 36.
Ну а вот собственно самое интересное - вот этот "замок". Правда кто-то сделал ему обрезание. Совковые жиды треклятые XDDD). Видимо был ещё один этаж и наверху было что-то красивое и интересное, но к сожалению нигде не нарыл старых фотографий. 
Фото 37.
Вот такой вот величественный фасад. Прям из сказки. Похоже и на Ведьмак-3 и на Dragon age-3 короче, какая игруха вам нравится, ту и предствавляйте. А так, немного истории. К сожалению история этого замечательного дворца туманна (если есть - кидайте). 
Фото 38.
Усадьба построена в начале ХХ века в стиле псевдоготики. Приналдежала она купцу Сергею Постникову, который владел местным канатным заводом.
Фото 39.
Фото 40.
В 1917 году здание у помещика отобрали и вот что там происходило, о чём свидетельствует мемориальная доска. 
Фото 41.
С 20х годов в здании находилась школа, известная как школа №84. В 1991г школу закрыли, а здание стало приходить в негодность, сейчас здание продано кому-то и вроде как собираются восстанавливать. 
Фото 42.
Фото 43.
Фото 44.
Фото 45.
Старинная печь
Фото 46.
Фото 47.
К сожалению интерьеры не сохранились и внутри вместо ожидаемых копий локаций из игр такой вот дестрой, который не тянет и на игру Сталкер. 
Фото 48.
Фото 49.
Собственно на этом пожалуй всё, ждите продолжения отчёта. Скоро обязательно напишу, как будет время. 
Фото 50.
Оформлено с помощью «
Завод по переработке цветных и редкоземельных металлов на окраине Скопина. Перестал работать примерно в 2015 году. В начале пятидесятых на окраине небольшого города Скопина началось возведение нового завода по переработке цветных и редкоземельных металлов. Через несколько лет предприятие стало крупнейшим в своем роде в СССР. Огромная территория, на которой располагаются административные корпуса и цеха. На осень 2019 активно сносят,...
Заводы →
Небольшой завод занимался изготовлением и хранением кормов для скота и птиц. Зарегистрирован в 1992 году, ликвидирован в 2003. Из всего производства работает элеватор, который доступен для просмотра. Внутри цехов оборудование и линии производства целые, разбросана продукция завода, из-за чего на объекте большое количество птиц. Активной охраны на территории замечено не было, есть собаки.
Культура →
Построен в 1782 году на средства надворного советника С. Е. Сульменева (муж Е. И. Чеботаевой). Церковь находится в ветхом состоянии. Возможно подняться на крышу храма, но осторожно. Местами сохранилась напольная плитка. Внутри заметны разрушения. Купол целый.
Культура →
Храм был построен в 1700 году. Находится в аварийном состоянии: обезглавленный, лишенный купола, много лет использовался в качестве водокачки, потрепанный временем. Из-за тяжелого бака водокачки осыпалась стена. Другие стены тоже не внушают доверия, сквозь них растут деревья. Выкрашивается фасадный декор. В 30-х годах храм закрыли, в нем располагался гараж совхоза «Костино». Также были демонтировнны глава храма и ярус звона, с целью...
Культура →
На юге земли Рязанской в 25 верстах от уездного города Ряжска на левом берегу речки Хупты существовало некогда село Никольские Гаи (Николо-Гай). Название свое село получило по храму - первая известная церковь, освященная во имя Николая Чудотворца, была построена здесь в 1678 году. Однако менее, чем через сто лет в 1766 году помещица Анна Борисовна Полуехтова строит новую деревянную церковь. Спустя еще сотню с небольшим лет в 1889 году...
Заводы →
Завод и лес почти слились воедино. Несмотря на то, что место покинуто людьми довольно давно, оно пропитано запахом падали из-за огромной свалки костей на северо-востоке территории, оставшихся в главном здании шкур КРС и мешков мясо-костной муки, испорченных банок с тушенкой в подземной части котельни. Осторожно! Запах в теплое время года привлекает бездомных собак
Военное →
Остатки бывшей военной части, прекратившей свое существование в июне 2009 года. Назначение - артиллерия и ракетные войска. На территории находятся казармы, штаб, гаражи без техники, доска почета с фотографиями, заправочная станция, котельная, карцер. Свободный доступ ко всем строениям. По состоянию на май 2018 года охраны замечено не было.
Культура →
Сведения о селе Внуково Рязанской области начинают появляться со второй половины XVII в., а уже в 1676 г. в селе значится Преображенская церковь, тогда ещё деревянная. Дошедшее до наших дней здание церкви построено было в 1797 г. (метрические книги, которые велись в приходе, сохранились с 1780-х гг.). По имеющимся упоминаниям в современных источниках, построена церковь была на средства местной помещицы П. С. Кондыревой. В XIX в. в приход...
Пожалуй, нет на карте Рязанской области более глухого и заброшенного всеми места, чем деревня Голованово. Три века назад ее построили потомки рыцарей Ливонского ордена, век назад туда была проведена пассажирская узкоколейная железная дорога, полвека назад в Голованове работал крупный завод по лесозаготовке, а всего десятилетие назад деревня вместе с местными жителями стала никому не нужна.
Здесь старики неделями сидят без света, потому что кабель лежит в болоте, и месяцами не выбираются в город за лекарствами, потому что дороги больше нет. Голованово окружено болотами и горельниками. Машины здесь не проходят, а пешком много не нашагаешь – в лесах много волков. Журналисты портала сайт сумели преодолеть гиблую дорогу и добрались до заброшенной деревеньки. Как умирает некогда процветающее село – в материале Рязанского портала.
Если верить историческим справкам, то деревня Голованово появилась еще в XVIII веке, когда в тумские непроходимые болота сослали «людей в потрепанных европейских платьях». Были они выходцами из Курляндской губернии, которая только-только вошла в состав Российской империи. В народе их называли «воры», потому как не хотели они делиться с людьми государевыми тайными знаниями строительства и обработки полезных металлов. Сами же себя эти люди считали рыцарями и наследниками Ливонского ордена. Сослали их в самый центр Мещерского леса – бежать из этих мест было бесполезно: если не утонешь в болоте, то медведь задерет.
В 1913 году в Голованове построили так называемую «дачу» – предприятие по заготовке леса и торфа. А к нему провели узкоколейную железную дорогу. По воспоминаниям местных жителей, лесное предприятие работало вплоть до 90-х годов, пока не перестало быть прибыльным. Пару раз его пытались перекупить частники, но так и не смогли «поднять с колен». Все, что осталось от лесозаготовки, – это старые доски.
Но несмотря на то, что узкоколейная железная дорога перестала использоваться в промышленных целях, по ней продолжались пассажирские перевозки. По словам местных жителей, они не только сами ездили по ней в Туму по делам, но и детей отправляли туда учиться. Железная дорога была единственным способом связи с цивилизацией, и альтернативных путей в другие населенные пункты не было никогда.
– Когда узкоколейку разбирали в 2008 году, к нам глава Клепиковского района Сергей Архипочкин приехал тогда на дрезине и столько всего обещал. Говорил, что дорогу нам хорошую к деревне построят, автобус пустят. В итоге ничего исполнено не было. Архипочкин, кстати, сейчас сидит, – рассказывает местная жительница Ольга Косачева.
Сегодня до Голованова можно добраться только на внедорожнике в очень сухую или морозную погоду. Существует два альтернативных пути: через села Ольгино и Бусаево. Если вы решите поехать за острыми ощущениями по навигатору, то он поведет вас по бусаевской «трассе», которая является основной и стоит на балансе местных властей. К слову, сейчас она выглядит вот так:
Дорога обрывается сразу после перечеркнутой таблички «Бусаево», и по ощущениям машина проваливается прямиком в ад. Ямы настолько глубокие, что в них легко может уместиться взрослый человек. Кое-где они закрыты досками – позаботились водители лесовозов. Но в основном дорога представляет собой череду заболоченных ям, во льдах которых может затереть даже внедорожник, за рулем которого находится водитель со стажем.
Репортеры сайт ехали от Бусаева до Голованова почти четыре часа и дважды застревали в ямах. Оба раза нас спасали водители лесовозов, которым по счастливой случайности в этот день было с нами по пути. В противном случае машина могла застрять посреди болот и горелого леса, в местечке, где не ловит мобильная связь.
В Голованово мы приехали, когда на деревню спускались первые сумерки. В лесу темнеет быстро, и нужно было поторопиться, чтобы и пейзажи отснять, и быт, и с местными успеть пообщаться. Самые активные жители села собрались в магазине, здание которого раньше принадлежало «конторе». Напротив магазина – относительно целая остановка общественного транспорта. На двери – шарж. Как расскажут потом местные – добрая карикатура на одного из жителей села от головановского художника Константина Григорьевича Фролова.
Первой эмоцией от встречи с журналистами было удивление: головановцы спрашивали, как мы вообще сумели до них добраться. После чего местные жители предложили остаться у них переночевать, чтобы не ехать ночью по непроходимому лесу.
– Через Бусаево ехали?! Ой, да вы с ума сошли, – сокрушается Валентина Петровна Кочеткова. – Обратно езжайте через Ольгино. Там только одно гиблое место, где озеро разлилось. Вот его если проедете, дальше нормальная дорога. Там два дня назад как раз врачи с комиссией встали. Не доехали до нас. На следующий день их на пожарной машине к нам привезли. Воду слили и привезли.
– А часто к вам врачи приезжают? – уточняем на всякий случай.
– Так раз в год! – отвечает Ольга Косачева. – И то они к нам поехали, потому что им власти втык сделали, что они к нам не ездят. А когда доехали они до нас, то медосмотр устроили в сельсовете. А там уж давно свет отключили, потому что не могут никак решить, кто за электричество платить должен. Окулист хотел было зрение проверить, а там не видно ни черта. Так мы с ним поговорили вот, как с вами сейчас, и он уехал. А еще врачи нам рецепты написали: пропейте это, пропейте то. А медикаментов никаких не привезли. Где я эти таблетки возьму? Мы уже второй месяц не можем выехать из села.
– Вызывали как-то «скорую», плохо местному стало, – вспоминает Валентина Кочеткова. – Так она в лесу до лужи доехала, развернулась и даже мыкаться не стала. А деду моему как-то ночью захужело, температура 39. У меня таблеток нет никаких, к соседям – у них тоже нету, кончились. Что делать? Я ему голову капустным листом обложила. Говорю: дед, ты, наверное, ночью этой помрешь, не выживешь. Но обошлось, не помер. А когда врачам звонишь, спрашиваешь, чего ж они к нам не ездят, они нам отвечают: как же вы, головановские, нам надоели.
– И не только врачи, власти бусаевские, к которым мы относимся, тоже нам постоянно так говорят: вы нам надоели, – подтверждает слова односельчанки Ольга Косачева. – Ну, что ж поделать? Закопайте нас тут! И по «Первому каналу» покажите. Вот выборы сейчас скоро будут. Пускай Путин к нам приезжает.
В том, что перед выборами местные чиновники приедут в Голованово с обещаниями, жители села даже не сомневаются. Говорят, что власть имущие только тогда и вспоминают о людях, когда галочку поставить надо. Но дальше слов диалоги с чиновниками не заходят. По-настоящему обратить на себя внимание головановцам удалось в минувшем декабре, когда жители деревни две недели просидели без света, прежде чем удалось достучаться до региональных СМИ. Художник Константин Фролов, который в свои 70 лет залезает на крышу дома, чтобы позвонить, смог связаться с рязанским штабом ОНФ. Из Народного фронта информация попала к журналистам. И после двухнедельных отговорок в Голованово привезли электрогенератор.
– Провод электрический лежит в болоте, – рассказывает о проблемах села Вера Васильевна Кутейникова. – Его после пожаров 2010 года собирали из чего смогли. Вот уже семь лет живем так, что по несколько недель без света. В Бусаево звоним, а нам отвечают: делаем.
По рассказам местных жителей, раньше Голованово было передовым селом численностью 850 человек. Полутора сотен жителей не хватало до статуса рабочего поселка. Пока предприятия работали, здесь и молодежь жила, и школа была, и библиотека, и медпункт.
– Тогда и нас за людей считали, – вспоминает Валентина Кочеткова. – Бабы и мужики работали, надрывались на лесном хозяйстве. Женщины детей бросали, коров доили - и на лесопилку. Вагоны руками разгружали и погружали. А они каждый день приходили. Из лесу деревья хлыстами, мы их на лесопилку тащим. Хорошо жили! Думали, все время будем так жить…
Местные до сих пор задаются вопросом: кому мешала узкоколейка? С тех пор, как ее разобрали, в деревне все равно оставалась нерабочая деревянная станция и наметки путей из толстого бруса шпал. Будь это место не таким глухим, давно бы все растащили на дрова да лом. Но в Голованове «мародерить» некому, там все свои. И к истории своей относятся с уважением. Однако до приезда журналистов станция «Голованова дача» не достояла. Была уничтожена руками РЖД.
– Позвонили, сказали, что не собираются больше за эту постройку аренду платить, – вспоминает представитель сельской администрации Марина Романова. Она сама живет в Голованове, ездит в лес на лыжах и докладывает в Бусаево о том, чего не хватает в деревне и что нужно срочно привезти. – Приехала от РЖД бригада, снесла станцию и уехала. Я смотрю – куча досок лежит, груда хлама. Звоню им, говорю: чего ж вы разрушили и не убрали за собой? А мне и отвечают: мы и не планировали ничего вывозить.
Только когда от истории осталась гора мусора, местные жители осмелились начать забирать оттуда доски. Говорят, может случиться так, что и печки скоро будет нечем топить.
– Можем остаться в лесу без дров, да, – подтверждает Ольга Косачева. – Потому что дрова нам возят из Тумы. Дома мы печками топим. А сейчас по такой погоде никто проехать к нам не может.
– Вот так помрешь, и досок негде будет взять, чтобы гроб сколотить, – задумчиво произносит Валентина Кочеткова. – Надо заказать из Тумы досок. Нас с дедом двое, пускай хоть один стоит про запас.
Газ в баллонах тоже привозят два раза в год. Воду местные жители носят из колодцев. Звонят с крыши домов. Далеко в лес стараются не ходить: стая волков ходит. Ночью на все село горит один фонарь. В пожарных прудах давно нет воды, потому как они заросли уже не только камышом, но и елками, а по осени еще и грибами.
– Пожарных прудов у нас несколько, но их не чистят, – рассказывает Ольга Косачева. Она в деревне главный лесник. – Внуки на лето приезжают, искупаются и все грязные приходят. Пожарные недавно были с проверкой, все тут обошли, табличку поставили: до пруда 500 метров. А и что с того? Воды-то в нем нет.
Единственное, с чем в Голованове нет перебоев, это продукты. Магазин пополняется раз в неделю как по часам, и в любую погоду. Местные жители даже не смогли вспомнить, когда такое было, чтобы они остались без продуктов. Говорят, за поступлением продовольствия следит Марина Романова: названивает в Бусаево, чтобы хлеб всегда был.
Выходим на улицу и снова взглядом натыкаемся на остановку общественного транспорта. Эта инсталляция в условиях головановских дорог вызывает много вопросов.
У нас общественный транспорт до ноября ходил раз в две недели, – утолили любопытство местные жители. – Ну как, транспорт… Машина такая, ГАЗ-66. С будкой. Холодный, печки нет. Застряли мы на нем по осени на дороге по пояс, наши мужики нас кое-как вытащили оттуда домой. Все, с тех пор больше ничего не ходит.
Уже стемнело, а мы еще не заглянули к главному герою Голованова – художнику Константину Фролову. На самом деле он еще и физик, и музыкант. Об увлечениях пенсионера с порога говорит большая библиотека и разливающаяся по дому народная музыка. В Голованово он приехал 11 лет назад из Таганрога, судьба привела.
– Я сперва на Алтай хотел, к Шукшину. Но подумал, что там такие морозы! А я все-таки человек южный. И поехал сюда, на узкоколейку. К Паустовскому, Некрасову, Куприну…
Лучше, чем Константин Григорьевич, про мещерскую железную дорогу не рассказывает никто. Он мог бы стать прекрасным экскурсоводом, если бы рязанские власти безжалостно не уничтожили последнюю в Центральной России узкоколейку.
Почти все вопросы Константин Григорьевич переспрашивает и просит говорить погромче, потому что плохо слышит. Хотя в Голованове в свои 70 лет считается еще довольно молодым. Он сам пишет музыку для гитары и даже издает ее в нотных сборниках. На видеокадрах звучит как раз она – головановская мелодия. Смесь джаза и русских народных мотивов.
В деревне есть одинокие старики, но большинство все-таки тех, у кого дети и внуки в городе живут. Но сами пенсионеры уезжать из этой деревни не собираются. Говорят, где родились, там и умирать будут. Да и детям на шею садиться не хотят.
На самом деле головановцы на жизнь свою не жалуются. Скорее, со смехом вспоминают пережитые тяготы. И постоянно зовут приехать летом за грибами и ягодами.
– А какой у нас тут воздух, ой! – хвастаются местные. – А вода какая вкусная! Ягод и грибов полно, мы бы продавали, да некому в нашей глуши. В еще в лесу зверья-то сколько: зайцы прыгают, волки бегают.
Обижаются только местные жители, что чиновники никак проблему с дорогой не решат. Всего-то нужно девять километров от деревни Ольгино починить. И ведь многого головановцы не просят: чтобы хотя бы разровняли дорогу да лесовозы обязали за собой колеи убирать, досками стелить или хотя бы как-то приводить ее в нормальное состояние.
– В этом году так дорогу изуродовали, что дети к нам не смогли даже на Новый год приехать, – сетуют местные.
О том, что власти снизойдут до того, что засыплют эти девять километров щебнем, головановцы даже и не мечтают. Единственная просьба - чтобы машины в болоте и воде не вязли да на песчаных гребнях не садились. Чтобы «скорая» проехать могла да дети в любое время приезжали, а не ждали засухи или морозов.
По подсчетам местных жителей, сегодня в Голованове постоянно проживает 44 человека. Летом – чуть больше, благодаря дачникам и родственникам. В остальное время жизнь в медвежьем углу постепенно угасает. И ведь что интересно: случись ЧП с таким же числом жертв, уже давно бы раструбили во всех федеральных СМИ, а чиновники не умолкая говорили бы о том, что впредь подобное недопустимо. Но медленная смерть целого села в Рязанской области, видимо, обычная вещь. Причем смерть – не естественная. А по причине того, что чиновники уже 10 лет не могут найти денег, чтобы отремонтировать обещанную людям дорогу.
Фоторепортаж можно посмотреть по .
В «медвежий угол» забралась Дарья Копосова
Фотоисторию рассказали Мария Илларионова и Наталья Кратенко
Нет смысла скрывать, что заброшенные деревни и другие населенные пункты являются объектом исследования для многих увлеченных кладоискательством (и не только) людей. Здесь есть где разгуляться и любителям чердачного поиска, и «прозвонить» подвалы заброшенных домов, исследовать колодцы и мн. др. Конечно, вероятность того, что до вас побывали в данном населенном пункте ваши коллеги или местные жители очень высока, но, тем не менее, «выбитых мест» не бывает.
Причины, которые приводят к опустению деревень
Прежде чем начинать перечисление причин хотелось бы более подробно остановиться на терминологии. Существует два понятия - покинутые населенные пункты и исчезнувшие населенные пункты.Исчезнувшие населенные пункты - географические объекты, на сегодняшний день, полностью прекратившие свое существования вследствие военных действий, техногенных и природных катастроф, времени. На месте таких пунктов сейчас можно наблюдать лес, поле, водоем, все что угодно, но не стоящие заброшенные дома. Данная категория объектов также интересна кладоискателям, но сейчас речь не о них.
Заброшенные деревни как раз и относятся к категории покинутых населенных пунктов, т.е. поселки, деревни, хутора и т.д., покинутые жителями. В отличие от исчезнувших населенных пунктов, покинутые в большей части сохраняют свой архитектурный облик, строения и инфраструктуру, т.е. находятся в состоянии, близком ко времени, когда населенный пункт был покинут. Итак, люди ушли, почему? Спад экономической активности, что мы можем наблюдать сейчас, когда люди из деревень стремятся переехать в город; войны; катастрофы различного характера (Чернобыль и его окрестности); прочие условия, делающие проживание в данном регионе неудобным, невыгодным.
Как искать заброшенные деревни?
Естественно, прежде чем отправляться сломя голову на место поиска необходимо подготовить теоретическую базу, говоря простыми словами, вычислить эти самые предполагаемые места. В этом нам поможет ряд определенных источников и инструментов.На сегодняшний день, из наиболее доступных и достаточно информативных источников является Интернет
:
Второй довольно популярный и доступный источник
- это обычные топографические карты. Казалось бы, как они могут быть полезны? Да, очень просто. Во-первых, на достаточно известных картах Гентштаба уже отмечены и урочища, и нежилые деревни. Тут важно понимать одно, что урочище - это не только заброшенный населенный пункт, но и просто любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. И еще, на месте урочища уже давно может не быть никакой деревни, ну да ничего, походите с металлоискателем среди ямок, пособираете металломусор, а там глядишь и повезет. С нежилыми деревнями тоже не все просто. Они могут оказаться не совсем нежилыми, а использоваться, скажем, под дачи или могут быть заселены незаконно. В этом случае не вижу смысла что-либо предпринимать, проблемы с законом никому не нужны, а местное население может быть достаточно агрессивно.
Если сравнивать ту же карту Генштаба и более современный атлас можно заметить некоторые отличия. Например, была деревня в лесу на Генштабе, к ней вела дорога и вдруг дорога на более современной карте пропала, скорее всего, жители оставили деревню и стали заморачиваться с ремонтом дорог и т.п.
Третий источник - местные газеты, местное население, местные музеи. Больше общайтесь с аборигенами, интересные темы для разговора всегда найдутся, а между делом можно спросить и об историческом прошлом данного региона. О чем могут поведать местные жители? Да много о чем, местоположение усадьбы, барского пруда, где есть заброшенные дома или даже заброшенные деревни и т.д.
Местные СМИ тоже достаточно информативный источник. Тем более сейчас даже самые провинциальные газеты стараются/пытаются обзавестись собственным сайтом, где старательно выкладывают отдельные заметки или даже целые архивы. Журналисты много куда ездят по своим делам, берут интервью, в том числе и у старожилов, которые в ходе рассказов любят упоминать различные интересные факты.
Не брезгуйте ходить в провинциальные краеведческие музеи. Мало того, что их экспозиции бывают зачастую интересны, так работник музея или экскурсовод может вам также рассказать много интересного.
