Ви́ттенберг (Лютерштадт) (нем. Lutherstadt Wittenberg ), окружной город (нем. Kreisstadt ) в Германии, федеральная земля (нем. Bundesland ) Саксония-Анхальт, на реке Эльба. Расположен в 100 км от Берлина, и в 70 км от Лейпцига. В 16 м веке являлся крупным центром культурной и политической жизни Германии, сыграл заметную роль в начале Реформации, являлся местом деятельности Мартина Лютера , Филиппа Меланхтона и Лукаса Кранаха, а также семьи известных средневековых юристов Карпцовых . Местные достопримечательности Лютерхаус, Меланхтонхаус и Замковая церковь (нем. Schlosskirche ) внесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО . Являлся центром княжества Саксон-Виттенбергского, в 16 м веке в Виттенберге находилась резиденция Курфюрста Саксонского.
Обербургомистр:
Экхард Науман
Площадь:
139,53 км
Население:
46 776 человек (2006)
Телефонный код:
+49 3491
Почтовый индекс:
06886
Автомобильный код:
WB
Официальный код:
15 0 91 375
Официальный сайт:
Первое упоминание о Виттенберге относится к 1180 году, как о поселении фламандских колонистов под властью Дома Аскании. В 1260 оно становится резиденцией герцогов Саксон-Виттенбергских, в 1293 получает права города. В последующие века из-за своего расположения город становится важным торговым центром.
С пресечением Дома Аскани Саксония-Виттенберг переходит к Дому Веттинов. В конце XV века Виттенберг становится важным политическим и культурным центром региона, когда в нём размещается резиденция курфюрста Саксонского Фридриха III Мудрого. Город расширяется; в 1486-1490 строится второй мост через Эльбу, в период 1496-1506 строится Замковая церковь (Шлосскирха), тогда же перестраивается замок.
В 1502 году основан Виттенбергский университет, ставший домом для таких мыслителей, как Мартин Лютер (профессор богословия с 1508), и Филипп Меланхтон (профессор греческого языка с 1518).
31 октября 1517 года Лютер вывешивает на двери Замковой церкви 95 тезисов против продажи индульгенций, что стало началом протестантской Реформации.
В 1760 году во время Семилетней войны Виттенберг, оккупированный прусскими войсками, подвергается обстрелу Австрии. Историческая Замковая церковь во время этих событий была полностью разрушена, в том числе и Дверь Тезисов. Существующие сейчас Замковая Церковь и Дверь Тезисов представляют собой реконструкцию XIX века.
В 1806 году город захвачен французами. В 1813 году городские укрепления перестроены по приказу Наполеона . В том же году Наполеон закрывает Виттенбергский университет.
В 1814 город взят прусскими войсками под командованием Тауенцина, получившего в честь этого события титул «фон Виттенберг». Также в честь этого события названа Виттенбергская площадь (Виттенбергплац) в Берлине. Деятельность бывшего Виттенбергского университета переносится в город Галле.
В 1815 Виттенберг входит в состав Пруссии, провинция Саксония. Он остаётся крепостью третьего класса вплоть до реорганизации немецких войск с основанием Германской империи в 1871. В 1873 укрепления Виттенберга уничтожены.
В 1922 году принимается решение о переименовании города в «Лютерштадт Виттенберг», однако из-за ряда формальностей это переименование происходит только в 1938 году. В настоящее время именно это название города является официальным.
В период национал-социалистического правления происходит случайный взрыв 13 июня 1935 года на заводе взрывчатых веществ Райнсдорфер, повлекший за собой множество смертей. В том же году строится фабрика Арадо, для чего используется рабский труд, в том числе заключённых женщин из концлагеря Равенсбрюк . В 1936 в Виттенберге размещается гарнизон вермахта. Во время «Хрустальной ночи» 1938 года в Виттенберге проходят погромы еврейских магазинов и квартир, затем евреи были депортированы.
Во время Второй мировой войны Виттенберг, в отличие от многих исторических немецких городов, практически не пострадал. Популярная легенда гласит, что на статуях Лютера и Меланхтона на исторической Рыночной площади остались следы от советских пуль, однако на самом деле во время городских боёв в 1945 статуя Лютера вообще находилась не в Виттенберге, а в нескольких километрах к северу от города. Репутация Виттенберга как города, совершенно не подвергавшегося бомбардировкам, не совсем точна - в его окрестностях находилась фабрика Арадо, производившая авиационные запчасти для Люфтваффе. На этой фабрике использовался принудительный труд евреев, советских военнопленных, политических заключенных, а также нескольких американских военнопленных. Около тысячи из них погибли во время англо-американских бомбардировок. Также в 1944 году во время бомбардировок пострадали несколько домов, и вокзал, а в 1945, перед появлением советских войск, взорван мост через Эльбу.
26 апреля 1945 года Виттенберг был занят Советской армией, и с образованием в 1949 году ГДР вошёл в её состав. Советские оккупационные власти проводят политику денацификации, организуют в Виттенберге принудительные работы по восстановлению взорванного моста через Эльбу. В послевоенные годы происходит массовая миграция в город немецких беженцев из потерянных для Германии территорий к востоку от Одера-Нейсе, и также из Судетов (см. также Изгнание немцев из Чехословакии ), что вызывает сильную нехватку жилья. В 1957-1963 ведётся активное жилищное строительство. 5 декабря 1979 года в рамках «одностороннего вывода советских войск» из Виттенберга уходит 6 гвардейская танковая дивизия Советской армии.
В 1989 году Виттенберг присоединяется к массовым протестам, продолжавшимся вплоть до сноса Берлинской стены. С объединением Германии в 1990 году вошёл в ФРГ. Последствия для Виттенберга, однако, оказались не безоблачными: массовое закрытие предприятий, высокая безработица, и исход из города многих жителей, особенно молодёжи. С другой стороны, власти ФРГ, в рамках программы по выравниванию уровня жизни бывшей Восточной и бывшей Западной Германии, обновили транспортную и туристическую инфраструктуру Виттенберга.
Окончательный вывод советских войск из города состоялся в 1993.
К числу главных туристических достопримечательностей города Лютерштадт Виттенберг относится Церковь всех святых, или Замковая церковь (Шлосскирха), построенная в период 1496-1506. К дверям её главного входа Мартин Лютер прикрепил свои 95 тезисов в 1517 году. Церковь была серьёзно повреждена в 1760 году во время Семилетней войны, затем перестраивалась, а окончательно восстановлена была в период 1885-1892. Исторические деревянные двери, к которым Лютер прикрепил свои тезисы, сгорели в 1760 . В 1858 году заменены на бронзовые двери, на которых отлит текст 95 тезисов на латыни.
К 14 веку относится виттенбергская Городская церковь Святой Марии (Штадткирха), в которой часто проповедовал Лютер.
На окраине исторического Старого города расположен «дуб Лютера», посаженный на месте, где Лютер сжёг в 1520 году папскую буллу о своём отлучении от церкви. Это событие произошло рядом с бывшими городскими Эльстерскими воротами.
Тот самый Виттенберг? В котором прибил на врата собора свои знаменитые тезисы? Без достопримечательностей? Признаюсь, звучит немного странно. И всё же….
Виттенберг. Вечерняя прогулка
Мы приехали в Виттенберг вечером. В первой половине следующего дня уже нужно было трогаться в путь… Глупо было бы предполагать, что мы познакомимся с историческим прошлым города. Конечно, хотелось зайти в собор. Но…. На носу 2017 год – 500 летие с того дня, когда обнародовал своё несогласие с официальной церковью. Виттенберг готовится к празднованию события и все здания, которые связаны с именем Мартина Лютера, закрыты лесами. Обидно? Пожалуй… 🙁 . А может, к лучшему? Наши пополнятся ещё одним лирическим постом.
Мы бросим вещи в, что гордо занимает своё законное место на центральной площади Маркт и побредём куда глаза глядят. Куда же глядеть нашим глазам, как не на главную площадь? А потом – пройдём вверх по Маркт до Шлоссштрассе. Октябрьский вечер – не самое оживлённое время в городе.
Сумерки едва прикоснулись к тёплому влажному воздуху Виттенберга. Спешить нам некуда, по памятным доскам мы стараемся прочитать книгу истории и славных событий города. В нашем изволил останавливаться сам Иоганн Вольфганг фон Гёте. Много лет спустя, в начале ХХ века, в гостинице жил Герхард Гауптман – немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год.
Виттенберг. Площадь Маркт
Мы недалеко отходим от Маркт. Всё же главная площадь неосознанно тянет к себе силой притяжения городского центра. И не нас одних. Кучка немецких туристов тоже никак не может оторваться от средоточия городской жизни. Мы ждём, когда коллега наконец закончит рассказ и заберёт своих подопечных, освободит нам пространство для съёмки.
А это что? Монахиня местного монастыря? Торопится завершить дневное послушание? А нам говорили, что монашеская жизнь едва теплится в Европе. Может не едва? Или нам просто повезло?
Мы проводили сестру взглядом, а когда повернули головы, хвост группешника уже скрылся в переулке. Наконец мы поднимаем фотоаппараты. Щёлк – Ратуша, ренессанс.
Щёлк – нео-ренессанс, доходный дом эпохи грюндерства.
Щёлк – барокко.
Щёлк-щёлк – и барокко, и ренессанс и даже готика!
А ведь и шагу ещё не ступили в сторону от площади Маркт! Теперь стоит подойти поближе к Великому Реформатору.
Ну, здравствуй, Мартин Лютер, рады встрече! Шли по твоим следам и в , и в , и в . Теперь и до Виттенберга добрались! Наделал ты переполоху в Европе. Думал ли ты, что будешь стоять на площади, напротив , где любил пропустить бокальчик – другой пивка со своим верным соратником Филиппом Меланхтоном? Теперь вот рядышком стоите друг напротив друга. Мы тоже не чаяли, что и до Виттенберга доберёмся. “Дверь Тезисов”, пожалуй, на завтра оставим. Сейчас уже темнеет, нам остаётся бросить взгляд на улицу Шлоссштрассе, в её перспективе видна колокольня Шлоссенкирхе – замковой церкви Всех Святых.
Виттенберг. Лукас Кранах
Да немного полюбоваться домами на улице Маркт. Батюшки светы! Нам привет из России! Его Величество, Государь Император Александр свет Павлович почтил визитом сие захолустье тихий немецкий городок!
Отклонимся немного от прямого пути, зайдём во дворик. Всё ж, как в Виттенберге от достопримечательностей не убегай, они сами тебя зацепят. Куда собрались? А Лукас Кранах старший? Вот один из домов, принадлежавший небедному художнику 🙂 .
Заходим во дворик со старинным колодцем.
Вот и дом, где жил великий художник. Именно благодаря Кранаху мы знаем в лицо Мартина Лютера, его жену Катарину и родителей реформатора. А также Адама и Еву. 🙂
Здесь Кранах жил, творил, гулял по Виттенбергу. Наверное, сидел в соседней таверне за кружечкой местного янтарного. И написал множество таких наивных, но таких великих полотен. Да вот и он сам, вышел на свежий воздух с палитрой.
– Лукас Кранах, Лукас Кранах, а напишите мой портрет? Я спокойненько постою, вертеться не буду.
Получилось? Вот спасибо!
Теперь куда? В сторону Шлоссштрассе или к Коллегианштрассе?
Ресторан – пивоварня “Браухауз” (“Brauhaus”). Виттенберг
А может уже о пиве насущном подумать? Что нам герр в советовал? “Браухауз” (“Brauhaus”)? Мы о ресторане уже столько раз писали , ), и ещё раз не поленимся повторить – Виттенберг, Маркт, 6.
Здесь собственная пивоварня и отель. Да что я вам буду пересказывать? Вкус пива и еды всё равно словами не передашь! Вот адрес сайта ресторана на английском http://www.brauhaus-wittenberg.de/en.html . Прилагаю вырезку из меню и несколько фото, стыренных на вышеозначенном сайте.
Думаю, будет не лишним знать, что в ресторане к оплате принимаются банковские карты, если счёт выше 30 евро. За бокал-другой пива простят заплатить наличными.
Сытыми и пьяными мы снова оказываемся на Маркт. Сыро и пасмурно. Мы держим друг над другом зонтики, чтобы сделать хоть несколько вечерних снимков.
Возвращаемся к себе в номер, в предвкушении ещё целого утра в Виттенберге!
Утро в городе, который собираешься покинуть и в который, вероятно, уже никогда больше не вернёшься, немного омрачается чувством расставания. Погода настраивается на нашу волну и вот-вот брызнет дождём. Мы стоим на Маркте в раздумье. Налево пойдёшь – на Шлоссштрассе попадёшь. Направо пойдёшь – до Коллегиенштрассе добредёшь. Нам куда? Направо? К университету? Пожалуй!
И снова – щёлк – дом Гамлета.
Щёлк – панорамы Коллегиенштрассе.
Щёлк, щёлк, щёлк – все детали красивого дома в стиле модерн. Зачем? Да пусть будет, красиво же!
Если идти к университету от Маркта, то сначала видишь знаменитый портал старого университета, что ведёт во внутренний двор. “Сегодня – для меня, завтра – для тебя” – переводится латинская надпись на древнем камне над головой младенца.
Виттенберг. Портал старого университета Leucorea (Лейкория).
Leucorea (Лейкория) – так назывался университет, основанный в 1502 году. Странное слово “Leucorea” происходит от греческого понятия, означающее “белый”. Здесь прячется прямой посыл к названию Виттенберг – “белая гора” или “белый замок”. Светлое здание современного университета – не намёк ли на старое имя знаменитой школы, освящённой былым присутствием и деяниями Мартина Лютера?
Совсем рядышком – дом Филиппа Меланхтона – гуманиста, теолога, педагога, сподвижника Лютера.
Пожалуй, последняя ипостась определила судьбу Меланхтона. Не только соратник, но и верный друг реформатора. Спорили, ругались, расставались. Но Филипп всегда был рядом – мягкий, добрый, отходчивый и уступчивый. Они не только шли по жизни рука об руку после первого знакомства в 1518 году. Они и после смерти не расстались – похоронены рядышком, хоть Меланхтон на 13 лет пережил Мартина Лютера.
Мы стоим на площади, где были городские ворота.
Виттенберг. Мартин Лютер
Через них в 1508 году Лютер вошёл в Виттенберг. Без малого 40 лет спустя, 1546 году его жена, дети, профессора университета и горожане встретили тело реформатора. Сорок лет жизни Мартина прошли в Виттенберге. Вот университет, по праву сейчас носящий его имя. В старом здании, Августиуме, вовсю идёт реставрация.
Вот старинные надписи готическим шрифтом на стенах и плафоне в арке входа. Их Лютер тоже читал?
А вот и дом, где Мартин был примерным семьянином, отцом, мужем и, конечно, учителем.
Катарина Лютер, урождённая фон Бора, как и в былые времена, своей энергичной походкой выбегает из двора и спешит, спешит – приготовить, убрать, выстирать, выслушать, вылечить, утешить, присмотреть, посоветовать….
Музей закрыт….
Виттенберг. Лирика
Что ж, у нас есть ещё пара часов для Виттенберга. Виттенберга без достопримечательностей! С поздними бегониями и геранью на окнах.
С вездесущим и неутомимым плющом на стенах.
С простым двориком. Зачем я его снимала?
С ровными рядами аккуратных немецких домов. И Начальником Экспедиции, который так усердно старается не попасть в мой кадр. Я делаю вид, что он мне не мешает, а сама потихоньку беру панораму чуть ближе.
И хитренько улыбаюсь, убрав камеру.
Ага, а вот этот господин меня интересует гораздо больше архитектурного ансамбля Виттенберга.
Виттенберг неимоверно чист. Настолько, что дезинфекция у мусорных баков кажется излишней предосторожностью.
Вдоль по Юденштрассе
И снова город. На этот раз – Юденштрассе (Judenstr.)
Мы снова снова движемся к Маркту, только теперь идём параллельной Коллегиенштрассе улицей. Вот и церковный двор с часовней Тела Христова.
И здесь никуда не денешься от знаменитостей Виттенберга. На городском кладбище, что некогда было близ городского собора Святой Марии, упокоились сын Мартина Лютера, жена Меланхтона и трое детей Лукаса Кранаха.
Городское кладбище давно уже перенесли из центра, оставшиеся могилы частью затерялись, а частью перенесены в городской собор святой Марии.
Пожалуй, надо бы черкнуть пару слов о соборе… Но я же обещала без достопримечательностей! Кратко замечу, что бесценная реликвия храма – алтарь, расписанный Кранахами – Старшим и Младшим. Сюжеты истинно протестантские – не библейские сцены, а изображения Лютера, Маланхтона и Иоганна Бугенхагена – он тоже был видным и искренним соратником Мартина Лютера.
Мы снова выходим на Маркт. Ну-ка, ну-ка, это что там за грузовички? Прилавки! Это же городской рынок! Ни в какую ни в субботу, просто утром, на своём законном месте торговцы разложили овощную продукцию.
Кажется, сами фермеры! Перекупщики вряд ли привезут ящики с фруктами на простом прицепе к легковой машине и похвастаются своими диковинками.
Рынок невелик. Да и покупателей в Виттенберге немного. Наверное, мы слишком рано пришли. Что делать? Такая у нас, у путешественников доля. Утром – здесь, а к вечеру – уже и след простыл. Мешкать уже нельзя, осталось только взглянуть на Дверь Тезисов на замковой церкви Всех Святых. Увидели башню в перспективе Шлоссштрассе?
Да, да, вся забинтована, закрыта лесами. Но дверь оставили открытой.
Виттенберг. Дверь 95 Тезисов Мартина Лютера
Конечно, это не “та самая”. Та самая погибла в пожаре. Дверь восстановлена в 1858 году и все 95 тезисов против продажи индульгенций выгравированы на её поверхности.
В верхней полукруглой части портала изображено Распятие с коленопреклонёнными Мартином Лютером с библией на немецком языке и Филиппом Меланхтоном с Аугсбургским исповеданием. На дальнем плане можно рассмотреть панораму Виттенберга.
Внутрь не зашли. Могли бы, в 13 часов начиналась экскурсия в храме, можно было присоединиться, но ждать мы уже не могли. Нам осталось только сделать ещё несколько кадров самого “шлосса”, то есть замка, где есть ещё один “русский след” – его почтил высочайшим присутствием Пётр I.
Понаблюдать за тем, как работает система пропуска машин в пешеходную зону. На первом снимке – машина только что проехала, автоматический столбик опущен.
А теперь проезд закрыт!
Наткнуться на кафе, где в меню значится soljanka.
Около 3 евро за порцию солянки вполне приемлемая для Европы цена.
(Кстати, в Германии солянку готовят очень даже неплохо, нам довелось её оценить в ) .
И подурачится во дворе ресторана “Браухауз”.
Вы всерьёз подумали, что на этот раз мы обойдёмся без достопримечательностей? Нет уж, держите снимок здания, где находится офис туристической информации – на Замковой площади, напротив церкви Всех Святых и Двери Тезисов.
Достопримечательности Виттенберга.
1.Главный почтамт
2.Августеум
3.Двор Лютера
4.Дом Лютера
5.Дом Меланхтона
6.Дуб Лютера
8.Лейкория
9.Коллегиенштрассе
10.Дом Гамлета
11.Дровяной рынок
12.Часовня Тела Христова
13.Иудаистские знаки и монумент
14.Городская церковь святой Марии
15.Историческая Ратуша
16.Маркт – Рыночная площадь
17.Гостиница “Голденер Адлер” – “Золотой Орёл”.
18.Двор Байера
19.Дом Лукаса Кранаха – Маркт, 4
20.Дом Лукаса Кранаха, Шлоссштрассе, 1
21.Исторический дом
22.Замковая площадь
23.Дверь Тезисов
24.Церковь Всех Святых
25.Замок
26.Улицы Coswiger и Juristenstrassе
27.Арсенальная площадь
28.Католическая церковь святой Марии
29.Обсерватория
30.Старая школа
31.Двор Бугенхагена
32.Городская школа
Жалко уезжать? Из Виттенберга – да. Да и нашлись ли на нашем путешественническом пути города или страны, в которые мы не хотели бы вернуться? Едва ли. Разве что унылый Пётркув Трибунальски в Польше. Ради чего мы хотели бы вернуться в Виттенберг? Стыдно признаться, но ради одних Браухауза и Голденер Адлера! А ещё мы не знали о дубе Мартина Лютера, который посажен близ того места, где горели папские буллы. На схеме Виттенберга дуб отмечен под № 6. Будете в Виттенберге, сделайте, пожалуйста, кадр дерева для нас. А мы вам про
Перед вами подробная карта Виттенберга с указанием названий улиц на русском языке и номерами домов. Вы легко сможете проложить маршрут, передвигая карту во всех направлениях с помощью мышки или кликая на стрелки в верхнем левом углу. Вы можете изменить масштаб, воспользовавшись шкалой со значками «+» и «-», расположенной на карте справа. Проще всего регулировать размер изображения, вращая колесико мышки.
В какой стране находится город Виттенберг
Виттенберг расположен в Германии. Это замечательный, красивый город, со своей историей и традициями. Координаты Виттенберга: северной широты и восточной долготы (показать на большой карте).
Виртуальная прогулка
Интерактивная карта Виттенберга с достопримечательностями и другими туристическими объектами - незаменимый помощник в самостоятельном путешествии. Например, в режиме «Карта», значок которой находится в левом верхнем углу, вы можете увидеть план города, а также подробную карту автомобильных дорог с номерами трасс. Также вы можете увидеть отмеченные на карте ж/д вокзалы и аэропорты города. Рядом вы видите кнопку «Спутник». Включив спутниковый режим, вы рассмотрите рельеф местности, а увеличив изображение, сможете очень подробно изучить город (благодаря спутниковым картам от Google Maps).
Перенесите «человечка» из правого нижнего угла карты на любую улицу города, и вы сможете совершить виртуальную прогулку по Виттенбергу. Направление движения регулируйте с помощью стрелочек, которые появятся в центре экрана. Поворачивая колесико мышки, вы сможете приблизить или отдалить изображение.
Вся последняя зима прошла у меня в многочисленных поездках. Среди прочего довелось посетить несколько небольших, но довольно любопытных городков восточной Германии. Все знают хипстерский Берлин, музейный Дрезден, октоберфестный Мюнхен и портовый Гамбург. А кто слышал о горчичном Баутцене или швейномашинном Виттенберге?
В нескольких репортажах я постараюсь не слишком скучно познакомить вас с ними. Для этого воспользуюсь проверенным способом больших цветных картинок. Сегодня речь пойдёт о почти забытом даже немцами прусском Подольске - Виттенберге (Wittenberge).
Упомянутый населённый пункт расположен на берегу Эльбы в административном районе Пригниц земли Бранденбург, примерно в ста пятидесяти километрах на северо-запад от Берлина. Население немного не дотягивает до двадцати тысяч, что по местным меркам уже немаленький такой город, причём считается таковым аж с 1300 года н.э.
Служебное железнодорожное здание неподалёку от вокзала встречает манекеном в окне верхнего этажа. Полагаю, какой-то находчивый служащий предохраняется от начальства, пока болтается где-то по своим неслужебным делам.
Железнодорожников здесь уважают. После смерти их мумифицируют и превращают в статуи самим себе.
Ещё любят выпилить кусок железнодорожного полотна вместе колёсами от паровоза и поставить в сторонке на память.
Забор вдоль полосы отчуждения символизирует единство прошлого и настоящего. Ракеты на картинке нет, что как бы намекает.
Скоростной Сапсан Intercity Express (ICE) там справа, кстати, не просто для красоты нарисован - по плохо понятным причинам утренний и вечерний ICE Берлин-Гамбург зачем-то тут останавливается. А неторопливые региональные поезда заботливо защищены от коррозии толстым слоем граффити.
Городская школа имеет два старинных входа: для мальчиков (Knaben) и девочек (Mädchen). Как туда попадали взрослые до конца не ясно.
По рассказам туземцев, в районе Пригниц и особенно в его райцентре городе Перлеберг распространены националистические настроения, с которыми борются неуехавшие ещё на запад остатки прогрессивной молодёжи. Эта борьба нашла своё отражение в наскальных настенных надписях. Слева: «нацисты, убирайтесь вон». Далее неубедительно так закрашена приписка: «из тюрьмы».
Несмотря на значительную убыль населения - с 2005 года оно сократилось более чем на 10%, город ещё не определился, загибаться ему или нет. Часть зданий покрашена и отреставрирована,..
… часть заброшена и разваливается на глазах.
Иногда кажется, что война тут была ещё вчера.
Некоторые здания заштопаны «на живую».
Такой подход к частичной реконструкции строений я последний раз видел в Астане, году эдак в 2000-м. Там, правда, вопрос отпадающей от фасадов штукатурки решался при помощи недорогого сайдинга.
Особенности старонемецкого градостроения в основном позволяют экономить на отделке боковых стен домов. Но даже несмотря на это, «Зелёная фея» недавно разорилась.
Дом, вроде бы один, а хозяев, очевидно, по меньшей мере трое.
Каждый изгаляется в меру финансовых возможностей и фантазии.
До второго этажа руки творцов не дотянулись.
Временами облезлость смотрится вполне гармонично.
А между тем ещё недавно Виттенберге был крупным промышленным центром. Сейчас большая часть инфраструктуры либо заброшена,..
… либо превращена в биргартены…
… и летние кафе.
Основным предприятием в последние сто лет была крупная дочерняя фабрика американской фирмы Singer, открытая в Виттенберге в 1904 году. Этот филиал снабжал швейными машинками всю Европу. В 1928 году здесь была построена самая большая на континенте отдельно стоящая часовая башня, скромно называемая аборигенами BIG BENi. Лондонский конкурент хоть и в два раза выше, зато его циферблат на целых 29 сантиметров меньше! Фотография скопирайчена из википедии .
В городе есть небольшой, очень уютный музей с массой занимательных экспонатов.
У моей бабушки была точно такая же.
Эта музыкальная штука заботливо отреставрирована и сыграет вам всего за 1€.
Этим орудием приводились в исполнение смертные приговоры.
Город стоит на Эльбе. Прогулки по красивой и не очень урбанистичной набережной - одно из любимейших местных времяпровождений.
Даже зимой тут всё выглядит вполне симпатично.
Фотографии сделаны в начале декабря.
Посмотришь так и закрадываются мысли обзавестись дачкой где-нибудь неподалёку.
Станция наблюдения за рекой, если правильно запомнил. Наводнения здесь не такая уж редкость.
Как, впрочем, и бобры. Их в окрестностях, говорят, немеряно.
* * *
Окрестности Виттенберге и прилегающие колхозы также очень живописны.
Дерёвня, она и в Африке дерёвня.
Разве что качество застройки бывает разное.
Вот эти домишки, по всей видимости, стоят тут с 1796 года.
Весь этот регион называют «землёй аистов».
Зимой самих птиц нет, зато их гнёзда есть вообще на любом местном строении.
«Межзапрудье» кончилось, через километр начинается «Прискорбнобойстер».
Небо здесь, как и везде на северо-востоке Германии, довольно низкое.
Многие деревья от высокой влажности целиком до самых мелких веточек покрыты мхом.
Рядом лежит небезызвестный, как оказалось, городишко Бад-Вильснак.
Известен он, во-первых, своей огромной старинной церковью. Её построили после того, как в 1383 году некий обиженный рыцарь Генрих фон Бюлов сжёг старую деревенскую церковь. Вместе со всей деревней.
На пепелище нашли несколько чудом уцелевших, хоть и слегка обуглившихся, гостий . От жара они стали красновато-пятнистыми, вроде как покрылись «каплями святой крови». А в те времена и меньшее были готовы назвать чудом.
В общем, всему этому месту молва быстро присвоила целительные свойства.
А после того, как построили новую церковь, город стал целью одного из самых известных в северной Европе крестных ходов
«К святой крови». На старинной карте обозначен более чем стокилометровый пеший путь из Берлина в Бад-Вильснак.
Часть площадей церкви отдана под музей. Не то весы, не то качели?
Кости какой-то доисторической живности.
Кандалы для преступников.
* * *
В одном из соседних колхозов выращивают призовых бычков породы Гэллоуэй. Медалей тут, похоже, больше, чем у всей немецкой сборной на текущей олимпиаде.
В сельпо сравнительно недорого можно купить свежайшую и очень вкусную говядину.
Доска говяжьего почёта, надо полагать.
Я же говорю, обычное сельпо.
Собственно, сами поставщики стейков.
В один момент на небе нарисовалась такая вот прелестная картинка. В ней нет ни грамма фотошопа. Интерпретацию с удовольствием отдаю на откуп вашему воображению.
На сегодня, пожалуй, всё. Полный фото-альбом из этой поездки вы уже традиционно найдёте в
