Как выбрать охотничьи лыжи. Беговые лыжи с камусом skin: что это, как выбрать, плюсы и минусы Из чего сделать камус на лыжи

Есть несколько подходов к закреплению камуса на лыже в зависимости от использования:

1. Камус держится только за счет клеевого слоя (может дополнительно прибиваться гвоздями, приклеиваться суперклеем и т.д.) – такой вариант подходит для постоянного использования данных лыж только с камусом. Камус наклеивается на скользяк лыж лишь однажды и больше не снимается. Подходит для охотничьих лыж, функция которых – передвижение по снегу (лес, небольшие перепады), где лыжи – это большие снегоступы с более удобным шагом (в снегоступах, соответствующих по площади охотничьим лыжам, но более коротким и широким ходить будет очень неудобно).
2. Помимо клеевого слоя камус крепится только передним (носовым) креплением. Такие варианты часто предлагают европейские производители. Данный тип крепления рассчитан на прогулки по глубокому снегу по условно ровной поверхности (нет крутых и/или протяженных спусков) на лыжах, которые также могут использоваться в других целях (обычно туринговые лыжи), то есть камус все-таки надо снимать, но уже после прогулки, а клеится на лыжу он дома в тепле. Во время прогулки снимать-одевать камус не предполагается.
3. Быстрые облегченные спортивные варианты крепления камуса. Тут каждый производитель ухищряется как может: лыжа обычно имеет особую форму, за счет которой предполагается закрепление камуса (прорезь, дырка, ласточкин хвост и т.д.). Само крепление представляет из себя шнурок с узелком, тонкий ремешок, крючки любой формы и т.д. Закрепляются обычно и носок и пятка.
4. Наконец фрирайд крепление. Назовем его так по самой широкой целевой группе пользователей (так как скитур в чистом виде у нас в стране практически не развит). Здесь также предполагается закрепление как пятки так и носка. Данная группа креплений подходит для многократных съемов-одеваний в течение катального дня. То есть предполагает одевание камуса на холоде, в условиях его намокания, обледенения, забивания снегом и т.д

Последнюю группу рассмотрим поподробней.

При повторном наклеивании камуса в уличных условиях клеевой слой камуса уже не идеально чистый как дома к тому же холодный и/или мокрый. Несмотря на попытки многих производителей изобрести новые типы клеевых составов, а также безклеевые камуса, которые не теряют адгезии при замерзании и намокании, основная масса используемых камусов по-прежнему приходится на модели с классическим клеем. А значит, он будет хуже приклеиваться на морозе, намокать и набиваться снегом с краев – то есть хуже держать при повторном наклеивании в течение дня. Кроме того клей может быть не новым, что также ухудшает его способность держания.

Ухудшающаяся при многократных приклеиваниях на холоде держащая способность клея требует закрепления носка и пятки камуса на лыже. Более того необходимо обеспечить натяжение креплений, иначе они соскочат при ходьбе. Обеспечить натяжение можно с любой стороны лыжи – с пятки или носка. Выбор стороны натяжения может быть обусловлен типом лыжи (обычная или твин-тип), стоимостью комплекта креплений, а также личными предпочтениями (встречаются поклонники как носкового, так и пяточного натяжения).

Начнем с лыж, имеющих четко выраженные пятку и носок :
— крючок на пятке, натяжитель на носу (скоба с резинкой «раббер» или липучка)

— альтернативный вариант – скоба на нос, «тейл хук» на пятку

Лыжи твин-типы:
— скоба на пятку, натяжитель на носу (скоба с резинкой «раббер» или липучка)

— альтернативный вариант – скоба на нос «тейл хук» на пятку

— G3 предлагает отличный вариант – крепеж с двумя крючками на шарнирах – он подходит и для твин-типов и для сплит-бордов

Пара слов о видимых плюсах и минусах установки натяжного крепления на носке и пятке лыжи. Скажу, что данный вопрос отнюдь не имеет однозначного правильного ответа и я призываю всех к дискуссии и выражению собственного мнения по данному вопросу.

Натяжение на пятке:
+ камус одевается с носка и сразу ровно наклеивается и проглаживается «по шерсти»
+ тейл хук можно натянуть «до звона» при необходимости
— у тейл хука остается свободный хвост, который может зацепляться за разные препятствия.

Натяжение на носке:
+ есть варианты выбора натяжителя (раббер, липучка) и они обычно дешевле тейл хука
+ может использоваться в комплекте с крючком на пятке (очень простой, надежный и недорогой вариант)
— некоторые неудобства при надевании камуса «против шерсти» (сначала цепляется пятка). Процесс не всегда удобен в перчатках и не особенно быстр.

После выбора идеологии комплекта креплений стоит также посмотреть на плюсы, минусы и особенности отдельных частей крепежа.

Раббер против липучки

Раббер:
+ быстро одевается
+ не может потеряться, так как всегда прикреплен к камусу
— дубеет на морозе и хуже растягивается (придется прилагать большое усилие для установки)
— при движении по фирну натянутая резина может быть порезана (что приведет к полному разрыву)

Липучка:
+ легко позиционировать на несимметричном снаряде (яркий пример – сплит-борд)
+ не дубеет и не режется фирном
— может потеряться, так как состоит из дух частей (одна на камусе и вторая со скобой полностью отсоединяется)
— не всегда удобно одевать, а главное отклеивать в перчатках

Скоба

Должна выбираться исходя из ширины лыж. Слишком узкая скобы сядет недостаточно глубоко и может соскочить при зацеплении за что-нибудь во время движения (например ее можно незаметно столкнуть носком другой лыжи). У меня однажды был такой смешной случай: решили с другом побродить по карьеру (спуски-подъемы – почти ски-тур). У него лыжи с насечкой, у меня – старый камус с дохлым клеем: на пятке крючок, на носке – раббер с чересчур маленькой скобой). Луна была яркая, фонари брать не стали. Снег нехоженный, глубиной сантиметров 40. При движении по ровному, зацепив носком другой лыжи был скинут рабер, после чего весь камус отклеился и остался лежать в снегу клеевой (белой) стороной кверху. Снег был влажный, налипал на камус и верхнюю поверхность лыжи – скользил камус плохо. Пропажа была замечена метров через 500, когда пришла идея снять камус и попробовать идти без него. Пришлось возвращаться и искать пропажу. Найти к счастью удалось.

Тейл хук

Состоит из ремешка, который крепится к камусу и крючка, который держится (неплотно, пока не натянут) на ремешке. При слабом натяжении камуса крючок может при движении соскочить с лыжи, а затем и с ремешка и остаться где-то на просторах вселенной. Подобный случай однажды произошел на моих глазах с креплением Black Diamond STS Kit. Видимо зная эту особенность хитрые американцы для таких удачников продают неполный комплект крепления, в который входит как раз нужный крючок (STS Tail Straps).

Однозначный плюс тейл хука – изменяемое натяжение. Мокрый камус рястягивается, плюс клей обычно почти не держит после трех-четырех переклеек за день. С помощью натяжения тейл хуком можно выбрать растяжение и удерживать камус хотя бы только за счет креплений. Подклеив отстающий камус в паре мест серым скотчем (который должен быть у каждого уважающего себя ски-туриста), получится вполне работоспособный вариант.

Подведем итог . Если в течение дня предполагается снимать и одевать камус – выбираем вариант закрепления и носка, и пятки. Какое крепление выбрать – дело вкуса и кошелька. Во всем есть свои плюсы и минусы. Чтобы избежать проблем выбранного варианта стоит заранее подумать, как с ними бороться. Например, всегда иметь на палках немного серого скотча…

Strong

Продолжу тему о снаряжении для беккантри-фрирайде. На этот раз обзор про камуса. Да-да, о тех самых "шкурках", которые цепляют чтобы веселее было подниматься в горку)).

Зачем вообще нужен камус? Ответ прост, как тот веник, - для облегчения лыжнику (или сплит-бордисту) подъема в гору. Стоит лишь уточнить, что подъема ПО снегу.

У камуса с одной стороны липкий слой (для прикрепления к лыже), с другой - ворсистая поверхность. Именно этот ворс и делает камус камусом. Движение вверх / вперед происходит по ворсу, с минимальным трением. Когда же идет нагрузка в обратную сторону (перенесли вес на эту лыжу, оперлись на нее), то движение происходит против ворса, с максимальным трением. Точнее, движения не происходит. А это, собственно, нам и нужно, чтобы в одну сторону скользило, а во вторую не проскальзывало.

Камуса покупаются либо определенной ширины и длинны , под свою модель лыж / сплита (вариаций камусов предостаточно, выбрать есть из чего), либо, что тоже в общем-то, неплохо, - покупается на отрез. Поскольку продается он только по метрам, то обычно нужно приобрести 4 метра камуса (нужной ширины!) + крепежный набор. Выходит это дешевле, нежели готовые решения.

При выборе камусов, за ширину лучше всего принимать самую широкую часть своего снаряда в области контактной поверхности (то есть, широченные висящие в воздухе нос-хвост - не в счет). Тогда, после обрезания камуса, он будет под всю рабочую поверхность.

Если ровно такой ширины нет в продаже . Конечно, если лишь чуть-чуть меньше, то переплачивать нет смысла, ради пары миллиметров, которые вы, скорее всего, все равно резанете. Если же не хватает прилично (5-10 мм и более), то берите на размер больше. Лишнее обрежете.

При выборе камуса важен не только размер.

Есть 3 типа камусов по материалу: синтетика , мохер (шерсть ангорской козы) и их сочетание, т.н. miixt . Первые более долговечные и дешевые, но скользят сильно хуже и не такие легкие и компактные как мохер. Так что, обычно ски-альпинисты и все кто бегает в горку на скорость, берут более дорогой мохер. Да, приходится чаще покупать новые, но зато работают отменно. Чаще, это раза в 2-3 нежели, если бы бегали на синтетике (сильно изнашиваются, заразы).

Нам же, фрирайдерам, больше подходят mixt-овые , они сочетают в себе плюсы обоих типов камусов (скольжение почти как у мохера, а живучи почти как синтетика), но стоят вменяемо. Одни из лучших, - Black Diamond и G3 , если не лучшие.

Вот он, мохер)).

Это основные моменты (ширина, длинна, состав), остальное - уже лично ваши предпочтения. По цене, цвету и проч. Есть даже камуса для девочек)). Кстати, очень симпатичные. Для ориентира, обычная цена для хорошего готового Микстового камуса 119-160$. И они того стоят.

Теперь, про то как "собирать" камуса. Предлагаю посмотреть вот это видео от BD. За 5 минут основные моменты камусоварения осветили и неплохо.

Сейчас крепежные наборы у всех основных фирм-производителей примерно похожи. У кого-то чуть удобнее, у кого-то менее, но суть одинакова. ОДНО НО.

Не стоит брать камуса без крепления с обеих сторон снаряда (нос + хвост). Изначально у ряда производителей была лишь скоба на нос и все, пятка никуда не цеплялась (предполагалось, что она никуда не денется). Этот вариант вообще не вариант. Со временем, когда камус изнашивается и хуже держит, или просто когда намок / обмерз / снегом забился, он начинает местами, а то и полностью отлипать от снаряда...вот тогда незакрепленность пятки и показывает себя во всей красе.

Да, если вы покупаете готовый камус под определенный размер, то часто вам ничего собирать уже не надо, все установлено, только чуть обрезать под ваш снаряд и использовать. Удобно. Но дороже)).

Trim tool. Нож-обрезалка от BD, неудобный.

И вот этот, продумАнский.

Без этих специальных камусных ножей , толково обрезать камус сложно и велик шанс накосячить. Поэтому, если вдруг его нет в комплекте (забыли положить, или еще чего), то лучше без самодеятельности. Либо у друзей возьмите, либо купите, они продаются. Ну или делайте все очень вдумчиво и подсматривая краем глаза в видеоинструкции.

А обрезать камус, даже готовый, вам все равно придется... почти не бывает так чтобы купленный камус идеально подходил к снаряду, без "обработки напильником")).

Cheat sheets , или по-русски, "сетка". Когда только получите своих новых мохнатых друзей, не выбросите ее, подумав что это прокладка для транспортировки и не более. Эта штука сильно облегчит вам жизнь. Ее вы будете прокладывать между двумя камусами, чтобы те аддски не слипались меж собой. К ней камуса липнут, но умеренно.

Самый удобный вариант, - разрезать ее пополам, на два примерно метровых куска. По-одному на каждый камус. Тогда во время сборки и разборки снаряда можно будет каждым камусом оперировать отдельно и независимо от другого. В сильный ветер и в условиях большого количества снега это очень актуально. Попробуйте, вам понравится.

Но, к сожалению, эти сетки умирают быстрее чем хорошие камуса. На этот случай совет. Даже не думайте покупать монтажную сетку и ей заменять почившую родную. Может плохо закончится. В сети много историй про то как строительная сетка начинала рваться и оставаться кусками на камусах, со всеми вытекающими. Так что, если начинает "заканчиваться", - заказывайте новую. Цена вопроса 20$ если BD и 10-15 у других производителей.

Теперь, пройдемся по некоторым моментам использования камусов в деле .

Первым делом, - очистите поверхность! Никакого снега и замерзших капель воды. Чем чище, тем лучше будет контакт клеевого слоя. Если есть время, - поверните снаряды скользяками к Солнцу и дайте им немного нагреться. Чем теплее поверхность скользяка, тем все лучше пристает.

Совет. Иногда в комплекте с камусами (а иногда и с сплит-крепами) идет невзрачная пластиковая или резиновая пластина, неясного назначения. Не выбрасывайте ее и берите с собой. Она как раз для очистки поверхности снаряда от снега и проч. Очень полезная хреновина. И не только для одевания камусов. Я регулярно использую ее для очистки от капель льда, которые намерзают, когда теплый снаряд после беккантри попадает в холодный снег, или просто похолодало во время восхождения (сначала снег на снаряде потаял, а потом на высоте замерз). Раньше я делал это ски-пасами и банковскими карточками)).

И, отлепляя камус от сетки, приклеиваем его к снаряду. Важные моменты, - камус не должен залезать на канты и уж тем более за них. Правило 2-х миллиметров - до края снаряда должно оставаться 2 мм. Это нужно чтобы у нас даже на подъеме камуса оставались в рабочем положении (а вдруг траверс?), ну и чтобы не лохматить убивать край камуса. Старение раньше времени ему не к чему.

Чем больше разлохмачен край и вообще чем он ближе к краю снаряда, тем быстрее намокает камус, а это не гут (отклеивается и хуже скольжение).

Ну и конечно, не должно быть никаких бугров и "пузырей". Камус нужно клеить так, чтобы он прилегал полностью. Если где-то начал выходить косяк - стоит отлепить эту часть и попробовать снова. Вообще, качество и скорость приклеивания камусов сильно зависят от опыта. Чем больше клеишь, тем точнее движения, ну это как во всем.

На сильном морозе, особенно если камуса были влажные, они могут встать "колом". Работать с ними тогда очень сложно. Но, что делать... Старайтесь не доводить своих друзей до такого.

Конечно, здорово, когда ски-тур начинается прямо от парковки и можно удобно расположится, используя багажник своей машины (очень удобный вариант).

Но чаще все не так радужно...ветер, снег, знаете ли..

Если есть возможность воткнуть лыжу в снег, то лучше это сделать. Тогда сначала одевается верхнняя половина камуса, затем лыжа вынимается и довершается начатое уже "на коленках", с различными вариациями упоров носа лыжи в снег.

Если наст плотный, то можно и весь камус одеть таким Макаром, очень удобно.

Финишный штрих, - надевание заднего крепежа на хвост лыжи. Хорошо если есть некоторое натяжение, слишком слабым оно быть не должно. Но и передОза не нужно.

Совет . Не прошляпьте куски снега, которые неизбежно к концу операции будут у вас на хвосте снаряда. Их нужно стряхнуть, а то если ваш хвостик от камуса в них попадает, то хвост начнет отваливаться отклеиваться первым. Камус вообще не любит, когда на его клеевую сторону снег попадает, особенно в мороз.

Ну вот вы на вершине вашей белоснежной горы... и скоро начнете свой божественный спуск.

Первым делом, отлепляем камуса, по-одному. Стартуем - с хвоста (по-другому и не получится).

Способов отлепления несколько. Кто-то разом отдирает всю шкурку, кто-то скурпулезно, по частям, приклеивая ее к сетке... тут кому как нравится. Ну и от погоды зависит, нужно торопиться или нет.

Лично мне нравится аккуратно, по частям, налепляя сетку. В сильный ветер, например, отлепить разом может и можно, но развивающаяся 2-метровая хрень, которая хочет приклеится ко всему на свете... удовольствие на любителя. Лучше уж по 10 см, по дзенски.

При этом, чем меньше снега попадает на ваш камус, тем вам же лучше. Во-первых, кто знает, может сегодня еще придется его использовать. Во-вторых, меньше сушить по возвращению. Тоже ведь актуально, не везде есть условия для быстрой сушки, а на следующий день получить влажный камус, - не самый лучший расклад.

Еще одно видео, для разнообразия)). Заодно на powder помолимся.

Во время укладки барахла в рюкзак не стоит просто так пихать камуса внутрь. А то, раз за разом, набирая на свою клеевую поверхность различный мусор, он будет все хуже и хуже работать. Рекомендуется использовать мешочек-чехольчик (идет в комплекте),

Для особо замороченных можно посоветовать специальный чехлик для камусов, от фирмы G3. Он еще и "просушивает" ваших друзей, пока те едут с вами вниз домой. Хотя, имхо, и обычного вполне достаточно. Главное, не протерять, - на ветру они улетают на раз.

Ну вот,с.. цикл замкнулся. Мы снова внизу, радостные и счастливые.
_____________________

Пропитывать можно не только свои горные ботинки, но и камуса. Для лучшей их влагозащиты и скольжения существуют различные спреи. Например вот этот . Особо актуально для старых камусов, уже утративших часть своих целебных свойств. Ну а по весне, когда снег уже мокрый, всем полезно.

Если же совсем дело туго, ну или вы настоящий фанат, - то нанесение парафина с утюжком , это ваше все. Главное, не делайте это прямо на вашем снаряде. Работайте либо на старом, не нужном, либо просто на какой-то жесткой поверхности. Ну и температурку больше 60-70 не ставьте.

Не знаю, есть ли какая-то разница между обычным и парафином для камусов, но, например, BD предлагает специализированный, камусный парафин , за 10$. Предполагаю, что это всего-лишь маркетинг.

Про восстановление клеевого слоя на старых камусах , это тема отдельного разговора. Как-нить в другой раз. Одно лишь скажу, это довольно просто делается, было бы желание. Способов восстановления существует минимум 3.

Ну и на заминку, облегченные версии камусов , для владельцев особо широких лыж, ну и для сплит-бордистов. Для ребят с большими штуками это актуально, а то у них камуса по килограмму весят, за пару, зело много... Стоят они почти столько же, сколько обычные, зато компактнее и легче, при прочих равных.

(обзор). UPD !!

P.S. По мере сил, буду расширять и обновлять этот текст , наполняя все большей и большей информацией. И, конечно же, за любые комментарии и дополнения буду крайне признателен.

Для охоты нужны специальные лыжи, которые отличаются от стандартных узких спортивных моделей. Настоящие охотничьи лыжи имеют большую ширину, благодаря этому на них можно передвигаться по снегу, не проваливаясь. Они незаменимы для охотника зимой, так как позволяют перемещаться по любому ландшафту, забираясь в самые интересные для промысла места. Охотничьи лыжи продаются в магазинах, но можно сделать их и самостоятельно в домашних условиях. Кому-то доставляет удовольствие изготовление экипировки своими руками, кто-то хочет сэкономить или просто живет вдали от городов, где можно купить лыжи.

Устройство охотничьих лыж

У охотничьих лыж есть два основных отличия от спортивных – ширина и тип крепления. Обычно они не бывают уже 15 см, именно это позволяет им удерживать своего обладателя на снегу, не позволяя ему проваливаться.

Крепление должно обеспечивать охотнику большую степень свободы, чтобы ему удобно было ходить на лыжах в течение долгого времени, а также чтобы он мог моментально снять их при необходимости. Оно должно быть рассчитано на сапоги или ботинки, которые обычно используются для зимней охоты. Хорошим вариантом для самодельных охотничьих лыж будут крепления из ремешков. Есть два основных варианта:

• крепление, состоящее из одного ремешка, в который продевается носок обуви;
• крепление из двух ремешков – один под носок, второй удерживает пятку.

Промышленно изготавливаются деревянные и пластиковые охотничьи лыжи. Последние максимально хорошо скользят по снегу. С одной стороны, это позволяет быстрое передвигаться по ровной поверхности. С другой стороны, при подъеме в гору такие лыжи сильно скользят назад, а при спуске они набирают слишком большую скорость. Деревянные лыжи лишены этих недостатков. Они хорошо подходят для передвижения по пересеченно местности с подъемами и спусками, а при движении с горы не разгоняются до критической скорости. При этом их довольно легко можно изготовить своими руками.

Для охоты могут использоваться деревянные лыжи-голицы или камусные лыжи. На рабочих поверхностях камусных лыж располагаются куски шкур, которые облегчают скольжение по снегу, а также помогают подниматься в гору, мешая скатыванию назад. Недостатки камусных лыж – сложность изготовления и больший, чем у лыж-голиц, вес.

Выбор размера лыж

Чем больше вес охотника, тем больше должна быть и площадь лыж, чтобы они могли обеспечить надежную опору. Чтобы сделать охотничьи лыжи, которые подойдут наилучшим образом, при выборе размера можно ориентироваться на такие параметры:

• высота лыж – по брови;
• ширина – 16-18 см для охотника весом 60-70 кг, 18-20 см – для охотника весом 70-80 кг, при весе больше 80 кг – больше 20 см.

Нежелательно делать лижы шире 24 см, иначе ходить на них по лесу будет неудобно. На широких лыжах трудно протиснуться между деревьями, а ноги постоянно приходится держать «враскоряк».

Пример геометрических размеров лыж для человека ростом 190 см и весом более 80 кг.

Также требуемую площадь охотничьих лыж можно рассчитать по простой формуле. На каждый килограмм веса охотника вместе со снаряжением должно приходиться 50 квадратных сантиметров площади лыж. Так, если вы весите 85 кг, а ваше обычное снаряжение – 15 кг, необходимая площадь пары (85+15) * 50 = 5000 квадратных сантиметров. Соответственно, площадь одной лыжи – 2500 квадратных сантиметров.

Остается только выбрать подходящее соотношение длины и ширины. При ширине 15 см требуемая длина составляет 2500: 15 = 166 см. Также можно сделать лыжи более короткими и широкими, в таком случае на них будет удобнее передвигаться по лесу. К примеру, для ширины 20 см требуемая длина составить 2500: 20 = 125 см.

Подготовка древесины

Для изготовления охотничьих лыж можно использовать самую разную древесину – осину, ель, березу и так далее. При выборе материала нужно исходить из его доступности и рабочих свойств. Самые прочные лыжи получаются из березы и клена. Самые легкие – еловые и осиновые. Передвигаться на таких лыжах удобнее, но при этом придется соблюдать осторожность, так как они уступают в прочности.

Заготавливать древесину для лыж лучше осенью или весной . Ее нужно поместить на хранение в хорошо проветриваемое помещение. Когда лето пройдет, надо срубить с нее кору и хранить еще год.

При такой долгой подготовке древесина будет иметь наилучшее качество. Если ускорять сушку, с торцов могут появиться щели – таким образом, материал будет недостаточно прочен и надежен.

Лучше заготавливать материал сразу для двух-трех пар лыж. Тогда работы на одну пару уйдет меньше, чем в том случае, если заготавливать материал для каждого комплекта лыж по отдельности. Кроме того, без должного опыта легко испортить материал в процессе изготовления, после чего он будет непригоден к использованию. Поэтому лучше иметь под рукой сразу несколько комплектов заготовок.

Изготовление лыж

Когда подготовка древесины завершена, можно приступать к изготовлению заготовок для лыж. Они должны иметь вид досок толщиной в средней части до 1 см, а по краям – тоньше. Сначала надо сделать поперек подготовленной древесины пропилы через каждые 5 см, а затем сколоть лишний материал топором. После этого нужно придать заготовкам готовый вид с помощью рубанка. Использование электрорубанка значительно упрощает этот процесс.

Затем доски надо поставить в ведро, проложив между ними щепочку, поставить на плиту или поместить в воду кипятильник и проварить в течение 1,5-2 часов.

Затем проваренные части надо поместить в специальный станок и загнуть их, сделав таким образом носы лыж. Делать это нужно постепенно, чтобы дерево «привыкало» к новой форме и не сломалось. Затем в месте сгиба древесину нужно закалить, обработав горелкой до почернения.

Следующий шаг – закруглить носки и пятки, убрав лишний материал ножовкой. Пилить нужно по направлению от центра заготовки к концу, чтобы древесина не откололась. Действовать необходимо очень осторожно и без спешки.

Затем надо просверлить на носках и пятках отверстия, предварительно нанеся карандашом разметку. Они должны располагаться на расстоянии около 2 см друг от друга. Диаметр отверстий – порядка 2 мм. После сверловки каждое отверстие надо обжечь раскаленным шилом. В таком случае их края станут твердыми, и нить под нагрузкой не будет их резать. В подготовленные отверстия надо пропустить веревку, чем туже она будет натянута, тем лучше. Благодаря этой нити самодельные охотничьи лыжи будут прочнее и долговечнее.

Основы под крепления

После надо подготовить две основы для креплений. Они должны быть выполнены в виде небольших дощечек с углублением в виде поперечной дорожки. Их надо расположить по центру лыж, а затем сдвинуть на 3 см в сторону пяток и сделать разметку карандашом. Затем основы для креплений надо посадить на клей и зафиксировать саморезами. Если лыжи тонкие, саморезы должны идти снизу, а если тонкие – сверху.

Лыжи, крепления на которых установлены неправильно, уходят в сторону при движении. Поэтому этот шаг нужно выполнять очень внимательно.

Камус

Камус для лыж нужно обдирать от самого копыта, делая надрез по внутренней стороне ноги. После мездрения шкуры надо с усилием натянуть на доски, зафиксировав гвоздями. Затем камус надо сушить 1-2 неделю при комнатной температуре, вдали от печки или батареи. Дополнительно выделывать его после сушки не надо – чем он тоньше, тем быстрее будет изнашиваться. После завершения сушки нужно подобрать кусок шкуры к каждой лыже. Чем меньше ее толщина, тем толще должен быть камус, и наоборот.

Если шкуры недостаточно большие, нужно сшить несколько кусков в один грубыми толстыми нитками. Перед операцией камус нужно вымочить в ведре с водой в течение нескольких часов, а затем наполовину просушить. Слишком сырые или слишком мокрые шкуры будут тянуться и рваться при сшивании. При шитье нужно проделывать отверстия шилом, а затем пропускать в них нить.

Отверстия должны располагаться под углом, таким образом, чтобы нить не выходила наружу с нижней стороны шкуры. Готовый камус нужно приклеить с помощью надежного водостойкого клея, для этого хорошо подойдет обычный «Момент». Клей надо нанести на внутреннюю поверхность шкуры и на края лыжи. Чтобы сделать лыжи удобнее в использовании, их можно покрасить или покрыть лаком. В таком случае на них не будет налипать снег.

Крепления

Завершающий этап изготовления лыж – установка креплений. Их можно сделать из кожаных или матерчатых ремней. В деревянную основу для крепления, смонтированную ранее на лыжу, надо продеть ремень под носок сапога и прикрепить к нему второй ремешок под пятку. Если при использовании выяснится, что лыжа при ходьбе уходит в сторону, этот второй ремешок нужно перенести, правее или левее.

Если подойти к делу правильно, изготовленные самостоятельно лыжи для охоты будут ничем не хуже тех, которые можно купить в магазине. Важно правильно выбрать размер, а затем изготовить лыжи с соблюдением технологии. В таком случае они будут служить безотказно, окажутся прочными и долговечными. На них можно будет забираться в самые перспективные для охоты места и всегда оставаться с хорошими трофеями.

Материал . В современных камусах используются два вида материала: мохер (шерсть ангорской козы) и нейлон (в каталогах производителей часто "синтетика"). Мохер гораздо лучше скользит, что требует меньшей затраты сил лыжника, но и изнашивается гораздо быстрее, кроме того он легче и более компактен при переноске. Мохер меньше подвержен налипанию снега, т.к. обладает естественной защитой от намокания - той, что была еще у козы. Нейлон более дешев и более долговечен, однако он не так хорошо скользит и у него больше вероятность налипания снега. Большинство производителей миксуют мохер и нейлон, чтобы использовать преимущества обоих материалов. Ниже будет приведена таблица - результаты сравнения камусов, которое провел Швейцарский институт снега и лавин.

Ширина . Выбирая ширину камуса следует помнить, что он ни в коем случае не должен выступать за края лыж. Для классических лыж (докарвинговых) следует выбирать камус на 5 мм уже талии. Для современных лыж нужен камус по форме лыжи. Часть камусов продаются уже готовыми под наиболее распространенные модели лыж (в России не представлены), другой вариант - купить широкий камус под обрезку (cut-to-fit, trim-to-fit) и придать ему форму ваших лыж.
Еще один вариант камуса специально для широких фрирайд-лыж (110 мм и шире) - легкий и не требующий подрезки по форме лыжи, называется Split - это две полосы камуса шириной по 35 мм, которые клеятся вдоль кантов. Его рекомендуют для коротких простых подъемов.

Крепление. Большинство камусов пристегивается к носку и пятке лыжи (бывают крепления только на носок или камус вообще без креплений), т.к. нельзя полагаться только на клей, который нанесен на камус и удерживает его на лыже по всей длине. Каждый производитель разработал свои крепления, но все они схожи и работают примерно одинаково. Заменить клипсы может потребоваться лишь в исключительном случае, а вот обновлять клей придется раз в пару сезонов, в зависимости от интенсивности использования. Между поездками убедитесь, что клей на камусе не остается открытым - это может привести к высыханию клея. Чтобы проверить состояние клея, соедините камуса вместе и попробуйте их разъединить. Если они раздираются легко, то стоит обновить клей перед следующей поездкой. Для этого можно использовать ленту с клеем (клей переносится на камус с помощью горячего утюга) или клей в тюбике (выдавить на камус и равномерно размазать куском пластика).

Cheat Strips. Это новинка, призванная упростить снятие/одевание камусов. Вместо того, чтобы свернуть камус пополам клеем внутрь, вы кладете между двумя камусами Cheat Strips, сделанный из пластиковой сетки, и вам будет гораздо проще разъединить камуса, когда вы вновь решите наклеить их на лыжи. Кроме того, клей при таком способе служит намного дольше.

Если на камуса налипает снег. В теплые дни и особенно после свежего снегопада снег, прилипающий к камусам, может стать серьезной проблемой. Лучший способ защиты от этого явления - предварительное нанесение парафина (специального - для камусов или обычного - для скользяков). Такая обработка также улучшит скольжение, так что имеет смысл взять небольшой запас парафина в длительное путешествие. При первых признаках налипания, попробуйте чеканить шаги, чтобы отряхивать снег при каждом шаге или, если налипло уже много, почистите камуса, проводя по ним палкой вверх и вниз. Если у вас есть с собой кусок парафина или жидкий парафин, используйте его (просто натрите камус парафином), иначе все вскоре повторится снова. Можно использовать также различные спреи скольжения, но они работают меньше по времени и хуже.

Как обработать камус парафином (метод горячего утюга) . Этот метод заимствован из горнолыжного спорта, где обработка парафином позволяет улучшить скольжение и обогнать соперников. Для всех же видов ски-тура - это простой и очень эффективный способ предотвращения проникновения частиц воды и льда в камуса, что в свою очередь улучшает скольжение и предотвращает налипание снега и предотвращает отклеивание камуса. Без обработки камус пропитывается водой, а мокрый камус на лыже не держится. Все, что вам для этого нужно - это немного парафина для камуса (обычный лыжный парафин тоже хорошо работает), старый домашний утюг и 10 минут в запасе. Если камуса сложены пополам - обработайте каждую сторону поочередно или, если у вас есть старая пара лыж, на которых вы не катаетесь, наклейте камуса на них на время обработки (не используйте лыжи, на которых вы катаетесь, т.к. разогретый клей, проникает не только в камуса, но и в скользяк лыж).
- Включите утюг в холодный режим (в идеале - 60 градусов).
- Натрите поверхность камуса хорошим слоем парафина (по шерсти или против - не имеет значения)
- Прогладьте воск в течение примерно 60 секунд. Ведите утюг строго по направлению шерсти.
- Натрите камус парафином еще раз и повторите глажение (можно повторить трижды, если есть желание).

Теперь ваши камуса пропитаны парафином и будут хорошо работать в любых условиях. Обратите внимание, что когда вы первый раз пойдете на камусах после обработки, они будут плохо скользить первые пять минут. За это время с них сотрется излишек парафина, после чего скольжение сильно улучшится.

Исследования камусов. Недавнее исследование Швейцарского института снега и лавин (SLF) свойств сцепления и скольжения для разных материалов, из которых изготавливаются камуса показали, что качество сцепления зависит от длины волокон, а не от используемого материала (более длинные волокна - лучшее сцепление).

Скольжение - наоборот зависит только от использованных материалов, особенно при более низких температурах, которые бывают по утрам. При теплых температурах (0-4) чистый мохер всегда дает лучшее скольжение, достаточно близко к нему микс, но оба значительно лучше, чем чистая синтетика. При более низких температура (от -4 до - 15) результат будет еще более различным: скольжение мохера улучшится, микс будет скользить также, а скольжение синтетики резко ухудшиться.

Учитывая, что миксовые камуса служат в 3-4 раза дольше, чем чистый мохер, мы рекомендуем их как наилучший вариант для большинства ситуаций. Если же для вас важна высокая скорость, например в гонках, тогда ваш выбор - однозначно мохер, но и менять такие камуса придется значительно чаще.

Производители:
Coll-tex (есть в России) - производит только камуса
http://colltex.ch